Sabine et Manu

Mercredi 27 juillet - Piriac sur Mer

2011-08-01T12:29:00.004+02:00

Port de Piriac-sur-Mer

Mercredi, jour de marché ! Nous réalisons que nous avons laissé notre voiture sur la grande place et tentons une approche discrète de la "Prius" ...C'est bien ce qu'on supposait, elle est bloquée entre un stand de poulets rôtis et un stand de sous-vêtements avec un PV bien en évidence sur le pare-brise ! Il ne manquait plus que ça en plus de la très mauvaise nuit due au tumulte incessant des bandes de "fils de bonne famille" bourrés et vociférant dans les rues jusqu'à 3 heures du matin... Privés de véhicule, nous marchons vers le port de plaisance pour décompresser. Dans le fond, ce n'est pas si grave... mais comment a-t-on fait pour ne pas voir les panneaux ?

De petites rues étroites bordées de maisons anciennes mènent au port. Ici pas de marina ni d'immeubles mais une belle petite église de granit, ce qui donne à cette petite cité de caractère beaucoup de cachet. Le port accueille pas moins de 780 bateaux sur ponton et une vingtaine à l'échouage. Manu est attiré par le système de porte basculante qui s'ouvre et se ferme au rythme des marées et permet l'accès du bassin à flot.

Le port est très animé avec ses bars, son manège et sa cabane à sucre tenue par 3 générations réunies (le papy qui confectionne les sucettes "gros Jules", la mamy qui prépare les gaufres, la fille à la barbe à papa, le fils au stand de tir à la carabine, la petite fille à la vente !).

Groupe "La Belle Bleue" : morceaux de papier
www.labellebleue.org

L'après-midi, après avoir repris possession de notre voiture et récupéré nos chaussures de rando, nous prenons le chemin des douaniers à partir de la plage Saint-Michel pour rejoindre la pointe du Castelli. La côte est très variée avec des plages de sable, des criques et une multitude de rochers aux formes surprenantes. A la pointe du Castelli, nous continuons à longer la côté jusqu'au petit port de Lérat puis nous traversons le village de Kervin pour emprunter la piste cyclable "Vélocéan" pour revenir sur Piriac. Après cette ballade de 8 km, nous retournons sur le port boire un bon coup et nous reposer. Puis nous profitons de l'excellente qualité du restaurant de notre hôtel pour déguster des huîtres accompagnées d'un très bon Muscadet suivi de poissons locaux très frais. Enfin, nous profitons du spectacle musical et du magnifique coucher de soleil sur l'Océan.

Mardi 26 juillet - St Nazaire : la légende transatlantique

2011-07-30T17:45:00.013+02:00

Le Normandie

Comme nous aimons les croisières et les gros paquebots (de l'anglais " packet-boat", désignant les navires transportant du courrier) nous ne pouvions passer à Saint-Nazaire sans visiter Escal'Atlantic situé dans la ville-port. Ce site marque la volonté de St Nazaire de mettre en avant son passé et son présent industriel en offrant des visites innovantes car vivantes et attrayantes. Depuis 1861 sont sortis des chantiers pas moins de 78 paquebots (le Normandie, le France ...) et 120 navires de guerre ainsi que des bateaux de toutes sortes : cargos, pétroliers, méthaniers, sous-marins ...

Nous empruntons donc la passerelle du paquebot "Escal'Atlantic" qui a été reconstitué à l'intérieur de la base sous-marine et, entre imaginaire et réalité, nous arrivons à la réception pour un voyage à travers l'histoire et la légende des plus célèbres transatlantiques. Nous traversons couloirs et coursives, passons de la soute aux ponts supérieurs, des cabines aux cuisines et explorons le paquebot dans ses moindres recoins pendant près de 2 heures.

Puis nous passons le pont levant pour flâner dans le quartier des docks et nous restaurer. La prochaine fois, nous réserverons pour visiter les chantiers de l'Atlantique.

A première vue, St Nazaire qui a été entièrement reconstruite après la seconde guerre mondiale, à la va-vite et à angle droit, semble froide et sans intérêt avec un caractère industriel qui ressort avec évidence. Néanmoins, nous trouvons certains quartiers assez sympas comme la ville-port conçu par l'architecte catalan Manuel de Sola et le front de mer où subsistent de vieilles maisons cossues du XIXeme.

Nous quittons Saint-Nazaire par la "côte d'amour" jusqu'à Piriac sur Mer. Sous un beau soleil, nous traversons les stations balnéaires de Pornichet, la Baule, le Pouliguen. Le boulevard de la mer qui porte bien son nom vu le nombre de véhicules qui y circulent, est long d'une dizaine de kilomètres et les immeubles résidentiels ont malheureusement remplacé les villas d'avant guerre. Il en reste à l'arrière de cette barre de béton dans la pinède mais qui ne voient plus le large depuis longtemps. Nous sommes déçus par rapport à Cannes, Deauville ou Biarritz qui dégagent un certain charme, et pas emballés du tout par l'ambiance pseudo-BCBG de ces stations où les seuls activités semblent se résumer à la plage, le tennis, le golf et l'équitation ... et poursuivons donc notre route.

Nous passons rapidement au Croisic qui semble avoir conservé son caractère de port breton avec son port et sa criée. Le sud de la péninsule aussi appelée "côte sauvage" entre Port-Lin et la plage de Saint-Goustan est un peu moins bâti et donc plus sauvage.

Piriac-sur-Mer

Nous traversons Guérande connue pour ses marais salants et le fameux "sel de Guérande" et la Turballe connue pour la sardine qui a fait la fortune du port et arrivons à Piriac sur Mer, classée "petite cité de caractère".

Lundi 25 juillet - d'Angers à Nantes

2011-07-29T18:47:00.020+02:00

Sous une légère bruine, nous traversons les rues commerçantes en direction de la FNAC ! En effet, avec 155 000 habitants et 283 000 en agglomération, Angers se place à la 17ème place des villes de France et on y trouve pas mal de grandes enseignes commerciales, ce qui nous manque un peu à Mâcon. Comme à chaque fois que nous entrons dans ce de magasin, Manu regarde les dernières nouveautés technologiques et nous faisons le plein de livres pour l'été.

Nous empruntons le Pont de Verdun vers le port de Maine d'où on a une très belle vue sur le château. Nous marchons à travers le très ancien quartier de la Doutre dont les rues sont bordées de belles maisons à pans de bois. Nous visitons l'église de la Trinité (XIIe) de style gothique Plantagenêt avant de prendre la route vers Nantes.

Nantes, métropole constituée de 24 communes et 590 000 habitants, se trouve à environ 1 heure d'Angers. Nous arrivons dans l'après-midi à l'hôtel des Colonies dans le quartier Graslin qui selon les avis des internautes disposait de chambres correctes et d'un calme absolu, ce qui n'était pas du tout le cas de notre chambre ! Déçus par notre hébergement, nous sommes donc partis visiter la ville de Jules Verne en pleine métamorphose ! En effet, depuis 15 ans, le centre ville a connu bien des évolutions (tramway, rénovation du cours des 50 otages et de l'Ile Feydeau, rues piétonnes et parkings) et nous sentons bien que cette transformation s'accélère car toute la ville est en travaux afin de devenir le véritable cœur d'une énorme agglomération !

Dans ce tumulte urbain, nous empruntons le superbe et étonnant passage couvert Pommeraye, d'époque Louis Philippe, jusqu'à la place du commerce située sur l'ancien port au vin où l'ancien Palais de la Bourse accueille la Fnac de Nantes (mais nous décidons de ne pas y entrer !)

Nous traversons la Loire pour rejoindre l'Ile de Nantes où les anciens chantiers navals ont été reconvertis en projet urbain. Il reste les traverses en acier et l'énorme grue Titan. On se promène à travers de drôles de machines et des manèges inspirés des romans de Jules Vernes et des dessins de Léonard de Vinci .. avant de faire halte sur les bords de Loire à proximité du Palais de Justice et du projet de mémorial à l'abolition de l'esclavage.

En effet, ancienne capitale de la traite négrière, Nantes a fondé une part de ses richesses sur son statut de premier port négrier de France. Du XVIIe au milieu du XIXe siècle, des navires mirent le cap vers l'Afrique pour y échanger leur cargaison de marchandises contre des millions de captifs, vendus ensuite comme esclaves sur le continent américain. Ce trafic assurait la prospérité des colons planteurs de canne à sucre ou de coton et garantit l'essor de toute l'économie occidentale. Sur les 4100 expéditions négrières françaises, près de la moitié partirent de Nantes.

Nous retraversons la Loire vers l'Ile Feydeau (qui n'est plus une île depuis 60 ans) où se trouvent de très beaux hôtels particuliers avec balcons en fer forgé construits au XVIIIe siècle par des négociants et armateurs.

On arrive devant l'imposant Château des Ducs de Bretagne puis on rentre dans le quartier médiéval du Bouffay jusqu'à la place du Change, considérée dès le Moyen Age comme le centre géographique de Nantes et le point de départ des principales voies de communication vers Vannes, Rennes et Angers. C'est dans une maison à pan de bois du XVe siècle, que nous décidons après cette bonne promenade de nous restaurer.

Nous sommes impressionnés par les importants travaux et projets en cours pour créer des espaces publics et essayer de diminuer la place de la voiture (rues qui deviennent uniquement piétonnes, développement des transports collectifs, création de pistes cyclables) et nous comptons bien revenir à Nantes quand tous les travaux seront terminés mais pour l'instant, nous décidons de raccourcir notre séjour et d'aller trouver un peu de confort et de calme au bord de l'océan.

Dimanche 24 juillet 2011 - Escapade urbaine à Angers

2011-07-29T17:32:00.022+02:00

Arrivés à destination en milieu d'après-midi, nous partons à pied découvrir la Cité d'Angers au gré de ses ruelles. Nous arrivons devant l'imposant Château forteresse construit au XIIIe siècle par Blanche de Castille, qui surplombe la Maine et comporte 17 tours de schistes et de tuffeau. Au XIVe et XVe siècles, les ducs d'Anjou Louis Ier, Louis II et le "bon roi René" développent au château une vie de cour brillante et aménagent bâtiments et jardins.

Nous traversons la cour pour monter sur le mur d'enceinte. De la tour du moulin, haute de 40 mètres, nous avons une vue unique sur la ville et les bords de Maine. Nous empruntons le chemin de ronde qui fait le tour de la forteresse et traverse des jardins suspendus où sont cultivés de la vigne avec des tuteurs en ardoise et des espèces connues du Moyen-Age : plantes médicinales, aromatiques et fleurs reproduites sur la célèbre tenture de l'Apocalypse.

Aujourd'hui, le château abrite la tenture de l'Apocalypse, qui par ses dimensions exceptionnelles (4,50 m de haut sur 100 m de long), son ancienneté (commandée en 1375 et achevée en 1385) et sa qualité est une des plus belles œuvres de la tapisserie médiévale existante. Nous passons un bon moment, pendus à nos audio-guides, à écouter la description des scènes qui évoquent avec beaucoup de réalisme les ravages de la guerre, razzias, peste, famine etc... autant de détails que nous n'aurions pas perçus sans ce guidage.

La visite terminée, nous rejoignons la cathédrale Saint-Maurice en passant la vieille cité aux ruelles très étroites où se dressent des maisons à pans de bois qui ont parfaitement résisté au temps.

Nous prenons la rue Saint-Aubin, rue piétonne la plus commerçante d'Angers, qui nous amène à l'heure de l'apéro sur la grande place du Ralliement où se trouve le théâtre ainsi que plusieurs bars et brasseries où nous décidons de nous restaurer avant de rentrer à l'Hôtel continental situé en plein centre.

Monaco - un petit rocher très riche

2010-04-18T18:16:00.018+02:00

Nous ne pouvions pas visiter la Côte d'Azur sans aller voir la Principauté de Monaco, petit état souverain (moins de 2,5 km◊) s'étendant sur une étroite bande côtière de 3,5 km de long, situé à seulement 12 km à l'ouest de la frontière italienne. Monaco est composé de quatre districts: Monaco-Ville, La Condamine, Monte-Carlo et Fontvieille.

Avec Manu, nous avons eu l'occasion de venir en voilier dans le port, mais jamais de visiter ensemble la vieille ville.

La richesse de Monaco, c'est bien sûr la société des bains de mer, fondée en 1863, et le casino créé immédiatement après pour divertir les curistes. Des ressources développées tout au long du XXe siècle, mais qui n'auraient pas suffi à assurer le développement de Monaco s'il n'y avait eu, en 1963, un accord spécifique sur les impôts, passé entre la Principauté et la France. Monaco a obtenu le droit de récupérer et de garder la TVA des produits vendus sur le Rocher. C'est ce qui a fait la richesse de cette ville État.

À partir de cette ressource, le Prince Rainier a su développer des talents de chef d'entreprise, gagnant 31 hectares de surface sur la mer, permettant ainsi le développement de projets immobiliers, touristiques et de congrès. La principauté s'est également dotée d'un Festival du cirque, d'un Tournoi de tennis venant de débuter et d'un rallye automobile se déroulant en mai et dont les préparatifs venaient de débuter !

À peine sortis du parking de la digue, nous nous sommes trouvés face à d'énormes yachts, et un impressionnant 4 mâts, encore plus imposant que les bateaux des ports de Cannes et Nice. Du parking, on peut maintenant rejoindre la vieille ville par des escalators très modernes... Nous avons emprunté le parcours de la princesse Grâce et traversé de magnifiques jardins jusqu'à la cathédrale où reposent le prince Rainier et la princesse Grâce. Nous nous sommes promenés jusqu'au palais d'où l'on a une très belle vue sur la principauté.

Ensuite, nous avons visité le Musée océanographique, fondé en 1910, majestueux édifice en pierre de taille dominant la mer de 85 mètres. Il abrite au sous-sol de très beaux aquariums répartis en deux zones, "tropicale" et "méditerranéenne" avec plus de 350 espèces de poissons. Nous avons déjà visité les aquariums de Brest et Vancouver et celui-ci est également remarquable avec son impressionnant "lagon", immense aquarium présentant sur deux niveaux de grands prédateurs des fonds marins : requins, raies, murènes...

Dans les étages se trouvent les collections scientifiques des campagnes menées par le Prince Albert 1er depuis 1885. On y voit aussi des collections de faune marine, d'oiseaux naturalisés et d'impressionnants squelettes de mammifères marins : orque, lamantin, narval et un rorqual mâle de plus de 20 mètres de long échoué sur les rivages italiens en 1896.

La terrasse sur le toit du musée offre une vue exceptionnelle jusqu'à la Riviera italienne et propose une exposition temporaire très particulière basée sur l'anatomie humaine...

En quittant le parking, nous sommes passés devant pas moins de 5 Ferraris rouges et grises, et bien d'autres voitures de luxe... une ville de parade !

Au final, un après-midi "intéressant" dans un décor d'opérette, avec ses palaces et casinos rococo, paradis du jeu... mais en fait un endroit parfaitement invivable !

Découverte de Nice au fil de l'eau

2010-04-18T17:36:00.006+02:00

Nice compte près de 347 000 habitants ! Cette grande ville de la Côte d'Azur s'étire le long de la promenade des Anglais et déploie face à la Méditerranée ses palaces et ses façades parées d'ocres rouges et jaunes. Nous avons consacré notre journée à la visite du front de mer, à la vieille ville puis à une promenade côtière jusqu'à la rade de Villefranche-sur-Mer.

Nous nous sommes promenés sur la promenade des Anglais qui épouse l'immense courbe de la baie des anges. Nous sommes passés devant le Negresco, actuellement en rénovation, avec ses rondeurs Belle Époque, devant le palais de la Méditerranée avec sa monumentale façade Art déco pour rejoindre la place Masséna, bel ensemble architectural de style turinois complètement rénové avec ses arcades ocre-rouge où seuls le tramway et les piétons peuvent passer.

Puis nous avons découvert la vieille ville après une flânerie sur le cours Saleya, où se tient le marché aux fleurs et aux primeurs. Nous avons été comme beaucoup de touristes séduits par le charme méridional de ce quartier animé de bistrots et petits restaurants qui fleurent bon la cuisine locale et où nous avons donc déjeuné.

Ensuite nous avons rejoint le port avec ses immeubles aux jolies façades ocre et embarqué, quai Lunel, pour une croisière côtière commentée. C'est une agréable manière de découvrir Nice au fil de l'eau du port de Nice vers le Cap Ferrat, en traversant la célèbre rade de Villefranche-sur-Mer, riche de splendides édifices et de magnifiques villas. Nous sommes passés devant le charmant port de pêche de Villefranche et le célèbre restaurant de bouillabaisse de la "Mère Germaine" qui rappelle un peu le port de Portofino. Puis sommes revenus par la promenade des Anglais.

J'ai trouvé que la ville de Nice s'était beaucoup modernisée, avec notamment la rénovation de la promenade des Anglais, son espace piétonnier et une piste cyclable, de grands parkings, un centre-ville attractif, un tramway et des immeubles bien rénovés.

Grasse et le monde du parfum

2010-04-18T15:18:00.007+02:00

Aujourd'hui, nous allons à Grasse à la rencontre du monde des parfums. Nous commençons par visiter le musée international de la parfumerie, qui après 4 ans de travaux pour rénovation et extension a rouvert ses portes fin 2008 sur 3500 m◊ de salles d'exposition, jardins, boutique... Ce musée aborde l'histoire du parfum sous tous ses aspects : matière première, fabrication, usages, innovation, négoce, design... Il présente une importante collection d'objets archéologiques, objets d'art, des pièces uniques ou industrielles. En plus des panneaux d'information, des audioguides nous ont permis de découvrir les différentes facettes de ce très intéressant musée.

Après une immersion d'environ 2 heures dans le monde du parfum, nous avons profité du café du musée pour nous restaurer avant de nous rendre au studio des fragrances de la parfumerie Galimard où nous avions pris rendez-vous pour une séance de 2 heures de création de parfum.

Nous avons commencé par nous installer chacun devant un "orgue à parfums", il s'agit d'un meuble professionnel en bois destiné à ranger en demi-cercle l'essentiel des flacons de matières premières utilisées par un parfumeur, soit pour notre expérience, 127 flacons représentant chacun un assemblage d'environ 15 matières premières pour nous faciliter la tâche.

Ensuite, le maître-parfumeur nous a expliqué l'architecture d'un bon parfum avec ses notes de fond (celles qui persistent longtemps après que le parfum ait été vaporisé et qui peuvent rester des mois sur un vêtement), ses notes de cœur (celles qui constituent le cœur du parfum et demeurent pendant plusieurs heures) et ses notes de tête (celles qui sont liées à la première impression olfactive et sont les plus volatiles).

Elle nous a demandé de choisir entre la création d'un parfum d'homme ou de femme et d'évaluer notre profil olfactif en respirant une quinzaine d'échantillons représentant les grandes familles olfactives (fruitée, florale, orientale, gourmande, etc.) et en sélectionnant 2 échantillons préférés. J'ai été séduite par la famille des "oriental boisé" et "floral fleuri". Notre travail de composition pouvait ainsi débuter en commençant par mélanger dans un tube à essai les 3 premiers accords sur une sélection de 6 composants typiques pour les notes de fond avec la vanille très prisée en option. C'est ainsi que parmi "Bois mousse", "Opoponax", "Lilas", "Santal", "Ambréine", "Complexe boisé" et "Vanille" j'ai fait mon premier accord avec 15 ml de "Lilas" puis 10 ml "Ambréine", 10 ml "Santal" et 10 ml de "Complexe boisé".

Ce premier mélange nous a permis d'évaluer une première harmonie des essences et l'équilibre à rechercher. Ainsi, la seconde étape a consisté à apporter les notes de cœur en sélectionnant 3 autres accords (pour mon parfum : complexe fruité 5ml, fleuri Ylang 5 ml, fleur de Jacinthe 5ml). Après avoir mélangé l'ensemble, nous y avons trempé une mouillette (bande en papier/carton) et l'avons utilisée pour sélectionner 3 accords complémentaires en sentant chaque accord associé au mélange (pour mon parfum : océane 5 ml, note tabac 5 ml, gardénia 5ml).

Très concentrés, mais quand même saturés par toutes ces odeurs, nous sommes sortis respirer l'air pur avant de poursuivre sur les notes de tête. Nous avons sélectionné 3 accords sur de nombreux échantillons puis encore 2 autres à l'aide de la mouillette (pour mon parfum : litchi 5 ml, bergamote verte 10 ml, lotus 5 ml et thé vert 5ml) . Enfin après un dernier mélange, nous avons assisté à la naissance de notre eau de parfum à 14 % unique et personnelle. Nous lui avons donné un nom puis sommes repartis avec notre précieux flacon de 100 ml muni d'une étiquette personnalisée.

Nous avons été très satisfaits de notre création et véritablement transportés par la magie qui s'est opérée tout au long de ces 2 heures d'initiation à la parfumerie. Nous avons poursuivi notre journée par la visite de l'usine de la parfumerie Galimard créée en 1747 par Jean de Galimard, seigneur de Seranon. Il n'est malheureusement pas possible de voir les procédés d'extraction compte tenu de l'utilisation de solvants qui nécessite le port d'une tenue adéquate. Cette entreprise est restée entièrement familiale et perpétue son savoir-faire en s'appuyant sur sa passion de la parfumerie fine. Après quelques achats, nous sommes rentrés à Cannes.

Saint Honorat, l'île cistercienne

2010-04-13T12:38:00.009+02:00

À midi, nous embarquons à bord de l'Honorat III de la Cie Planaria, la seule à desservir l'île privée de Saint Honorat qui appartient aux moines de l'Abbaye de Lérins. Les Iles de Lérins se composent de deux îles, l'Ile Sainte Marguerite où fut enfermé le masque de fer et l'Ile Saint Honorat, moitié plus petite et la plus éloignée. L'Ile Saint Honorat est classée, une trentaine de moines prient dans le silence et vivent en harmonie avec la nature. Ils exploitent une petite oliveraie ainsi qu'environ huit hectares de vignes classées en vin de pays (future IGP) plantées pour moitié en chardonnay et clairette pour les vins blancs et syrah et mourvèdre pour les vins rouges. Il semblerait que les vignes soient cultivées avec des méthodes écologiques... Enfin à la boutique, la bouteille de vin rouge se vend entre 30 et 59 euros quand même...

Nous empruntons le chemin de randonnée qui fait le tour de l'île et traverse une forêt de pins, d'eucalyptus et de cyprès. À l'abri du vent, nous nous installons pour pique-niquer et profiter du panorama.

Une semaine à Cannes, star de la Côte d'Azur

2010-04-13T11:58:00.009+02:00

Après un hiver rigoureux, nous avons décidé de passer une semaine à Cannes. Cela faisait plusieurs années que j'avais envie de revenir dans cette ville où sont nés ma mère et mon fils et où j'ai passé plusieurs étés durant mon adolescence. Mon grand-père avait acquis un 2 pièces situé avenue de la Baronne, entre le boulevard Carnot et le boulevard de la République où nous nous retrouvions en famille. Pauline, pour une fois en vacances, a décidé de nous accompagner pour recharger ses batteries.

Par l'intermédiaire du site "Homeholidays", j'ai trouvé un appartement de 70m2 très bien équipé (internet, lave-vaisselle, lave-linge...) avec une grande terrasse au 5e étage d'un petit immeuble. Le propriétaire est très sympathique et nous a laissé toutes sortes d'informations touristiques. Nous bénéficions d'une vue magnifique sur la baie de Cannes et le massif de l'Estérel. La plage se trouve à 100 mètres, le vieux port à 10 minutes à pied, à proximité du quartier commerçant du marché Forville.

Galerie photos de Roscoff Août 2009

2009-08-29T15:44:00.003+02:00

Roscoff 2009

Pour voir les photos : cliquer sur l'image puis démarrer le diaporama

L'Ile de Batz

2009-08-29T12:14:00.006+02:00

Ce week-end s'annonce animé à Roscoff car c'est la 7ème édition de la fête de l'oignon rosé de Roscoff qui met à l'honneur les "Johnnies ".

L'oignon rosé de Roscoff a été importé du Portugal, au 17ème siècle, par un moine capucin qui sema les premières graines dans les jardins du couvent. La culture se développa au 18ème siècle, avec le déclin du commerce du lin. Mais ce n'est qu'en 1828 que la vente en Grande-Bretagne débuta, lorsqu'un jeune paysan décida de traverser la Manche pour aller faire du porte à porte et revint les poches pleines. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était "une question de survie" pour les agriculteurs, dont le petit lopin de terre ne suffisait pas à nourrir leurs familles nombreuses. Ce n'est qu'à partir de 1920 que les Johnnies, surnommés ainsi par les Anglais, connurent, durant une décennie, leur période d'or. De fin juillet à janvier, les maraîchers sillonnaient à bicyclette les routes anglaises pour vendre leurs bottes d'oignons, réputés pour leur qualité gustative et leur longue conservation. Ils ont alors rapporté beaucoup d'argent et ont acheté, comptant, des champs et des maisons.

Des chapiteaux ont été dressés dans toute la ville pour accueillir les animations et nous craignons vue la situation de notre hôtel de ne pas fermer l'oeil de la nuit. Nous envisageons donc d'aller passer la nuit sur l'Ile de Batz au "Grand Hôtel Morvan" dont le nom n'a plus rien à voir avec la réalité ... Nous préparons un sac de voyage et embarquons en fin de mâtinée à bord de la vedette qui effectue la traversée en 15 minutes entre l'île et le continent toutes les 30 minutes. Aujourd'hui c'est jour de grande marée avec un coefficient 110 et les trajets sont interrompus dans l'après-midi ce qui est assez exceptionnel. L'île est longue de 3,5 km et large de 1,5 km. Environ 600 habitants vivent ici à l'année de tourisme, de la pêche , de la récolte du goémon et de la culture des primeurs. Il y a très peu de voitures mais pas mal de tracteurs qui complètent le travail des chevaux sur environ 35 petites exploitations tournées essentiellement vers l'agriculture biologique.

Nous déposons notre bagage à l'hôtel familial situé face au port. Nous sommes gentiment accueillis par le grand-père qui dirige l'hôtel avec sa petite-fille et nous indique notre chambre au premier étage. Ici rien ne semble avoir bougé depuis les années 50, couverture à carreaux, couvre lit à bouclettes, serviettes usées jusqu'à la trame, mais c'est très propre et nous avons une vue extraordinaire sur la rade.

Nous partons visiter le jardin exotique Georges Delasselle à la pointe Est de l'île, donc sous le vent. Le microclimat y fait vivre une flore quasi méditerranéenne. C'est en 1897 que cet assureur parisien est tombé sous la charme de l'île et décide de créer ce jardin dont il doit se séparer en 1937. Le jardin tombé à l'abandon a été restauré en 1987 par une équipe de bénévoles, il est aujourd'hui la propriété du conservatoire du littoral. Le jardin compte plus de 2000 espèces de tous les continents dont une exceptionnelle collection de palmiers centenaires. On y trouve également des cyprès de Lambert, des chênes verts et des pins noirs d'Autriche qui permettent de protéger le site contre le vent et les embruns. A chaque déplacement sur les chemins du jardin nous avons une vue directe sur mer et c'est vraiment magnifique. Pour avoir visité de nombreux jardins, et récemment le jardin Majorelle de Marrakech, nous sommes ici vraiment sous le charme de ce petit havre de paix.

Pour se restaurer, l'Ile dispose de 5 crêperies, d'une pizzéria et d'un restaurant traditionnel. Nous déjeunons à la crêperie "la Cassonade" située sur le quai et recommandée par le guide du routard. L'accueil y est très sympathique et les crêpes délicieuses. On trouve également ici, deux commerces d'alimentation, une boulangerie, une boutique de souvenir, un bar-tabac presse et un coiffeur !

En fin d'après-midi, nous empruntons le circuit Ouest de l'île qui passe devant l'église, la câle du Vil où accostent les bateaux de pêche et se poursuit jusqu'au phare. Celui-ci a été construit entre 1832 et 1836 en granit de l'île. Il est haut de 44 m au dessus du sol et de 68 m au dessus du niveau de la mer et comporte 198 marches. Il est automatisé depuis 1995 et ses 4 éclats blancs en 25 secondes ont une portée de 23 miles. De cet emplacement, nous avons une très belle vue panoramique sur toute la côte Ouest.

Nous faisons une halte à la crêperie du phare et admirons le paysage, un verre de "duchesse Anne" à la main... nous retournons dîner à la "Cassonade" qui sert une excellente soupe de poissons et de copieux pavés de poisson. Des clients sont venus du continent en famille avec leur bateau, ils ont juste le temps de dîner dans cet endroit tranquille et reposant avant la nouvelle marée.

Notre voyage se termine, demain nous reprendrons la vedette pour Roscoff et notre voiture pour la Bourgogne. Nous avons passé un excellent séjour et il nous reste encore beaucoup de choses à visiter. Nous notons quelques adresses d'appartements à louer pour rester un peu plus longtemps la prochaine fois.

La Côte de granit rose

2009-08-27T11:41:00.006+02:00

Nous partons visiter la côte de granit rose entre Perros-Guirec et Tréguier. La côte bénéficie d'un climat protégé, de grandes plages de sable, et des criques dissimulées derrière des amas de rochers roses ce qui a été propice au développement de stations balnéaires bien entendu très touristiques. Perros-Guirec qui compte environ 8000 habitants reçoit 40000 vacanciers en été ! La station s'étale sur plusieurs kilomètres avec des quartiers distincs d'où une forte circulation et des difficultés pour stationner. On aperçoit de grandes maisons du siècle dernier, de grands hôtels et de grandes résidences de tourisme et cet environnement est loin du caractère authentique des ports bretons que nous recherchons.

Nous décidons donc de poursuivre jusqu'à Paimpol. Nous passons par Tréguier, la "capitale évêché" du Trégor qui d'après notre guide a été l'une des plus belles villes de Bretagne jusqu'à la Révolution. Nous trouvons la cité vraiment trop austère ressemblant à un immense monastère. Ici peu de commerces et deux restaurants sur le port. Nous reprenons la route vers Lezardrieux au bord du Trieux à 6 km à l'ouest de Paimpol. Nous avions fait escale en voilier dans ce port de plaisance situé sur un méandre de la rivière quelques années auparavant et lui avions trouvé un certain charme. Nous déjeunons au Yacht Club dans une atmosphère très conviviale. Nous rejoignons Paimpol qui nous fait un peu penser à Honfleur avec des restaurants situés autour du port qui n'est pas ouvert sur l'océan. Nous faisons une ballade dans les rues piétonnes qui sont animées, il y a quelques galeries de peinture mais les commerces ne présentent pas tellement d'intérêt.

Sur la route du retour nous nous arrêtons à 11 km de Lannion à Saint-Michel en Grève, petite station balnéaire peu urbanisée avec une immense plage de 5 kms bien protégée. Nous en profitons pour marcher jusqu'à la mer qui à cette heure de la journée est très loin du rivage. Il y a quelques jours, le premier ministre est venu ici pour constater la prolifération des algues vertes toxiques. En effet, en juillet, un cheval est mort et son cavalier a été victime du gaz toxique directement issue de la décomposition de ces végétaux aquatiques. L'état s'est donc engagé à nettoyer les plages les plus touchées mais il faudrait surtout envisager de réduire l'usage excessif des engrais par les agriculteurs.

C'était intéressant de découvrir cette côte mais au final nous lui préférons la côte des légendes qui est restée plus authentique et plus sauvage.

La Côte des légendes

2009-08-25T23:04:00.007+02:00

Aujourd'hui nous prenons la route vers l'Ouest en direction du Conquet dite Côte des légendes. Cette côte est entaillée par des estuaires appelés "abers" : Aber Wrac'h, Aber Benoît, Aber Ildut. Ces abers diffèrent des estuaires de la côte Nord (rivière de Morlaix) car leur sillon est beaucoup moins profond et il n'y a pas de port important en tête d'estuaire comme à Morlaix ou à Dinan. Cette côte basse et rocheuse semée d'îlots est particulièrement riche en goémon.

Nous traversons de nombreux villages à la recherche d'un endroit pour nous restaurer ou d'une épicerie pour nous ravitailler et après pas mal de kilomètres nous finissons enfin par trouver une boulangerie où nous achetons du far breton et du kouign amann. Faute d'épicerie, nous finissons par trouver le "super U" du coin. Nous repartons avec quelques tranches d'andouille de Guéménée.

Nous passons devant le Cross Corsen, le plus grand sémaphore de Bretagne qui surveille le trafic maritime et nous pique-niquons à la pointe de Corsen considérée comme la frontière théorique entre la Manche et l'Océan Atlantique. Cette falaise haute de plus de 30 mètres est le point situé le plus à l'Ouest de la France continentale. Nous poussons jusqu'à la grève de Trézien où du haut de la falaise j'aperçois une crique qui accueille des naturistes bravant la fraicheur de l'océan ...au moins là, ils profitent d'un paysage grandiose.

Nous empruntons la route touristique par la corniche qui traverse les petits centres balnéaires de Melon, Porspoder, Argenton, elle nous permet de découvrir une côte très sauvage frangée de rochers. Nous arrivons au Conquet, petit port de pêche qui a gardé du charme et du naturel où l'on peut embarquer pour les îles de Molène et Ouessant. Un seul bar-restaurant sur la place face au port permet de boire un café et de manger une excellente crêpe au sucre et au beurre salé pour à peine 3 € ! Notre excursion terminée, nous rejoignons Roscoff par la 4 voies en traversant Brest.

Visite de la Baie de Morlaix

2009-08-25T17:42:00.010+02:00

Aujourd'hui c'est jour de marché à Roscoff et les marchands sont installés le long du quai d'Auxerre. On y trouve des légumes (oignons de Roscoff, échalotes, artichauts, pommes de terre...), des poissons et crustacés surtout des crabes et des homards, ainsi que du cidre, des gâteaux bretons et un stand du pâté "Hénaff" ! Il y a également des pulls bretons et toutes sortes de déco ethniques comme sur la plupart des marchés.

Ici le terroir, sous l'influence des courants océaniques, permet de cultiver des légumes toute l'année. Le climat y est idéal, ni trop chaud et ni trop froid, ce qui a favorisé le développement de la culture légumière. Parmi environ 25 variétés de légumes, il y a l’oignon de Roscoff qui a décroché l'AOC en juillet dernier, un légume frais qui se conserve, et constituait une excellente provision de bord assurant la bonne santé des marins. Au 17e siècle, l’évêque de Léon tente dans ses jardins les premières cultures d’un curieux « fruit royal », réservé aux tables des nobles… C’est l’artichaut ! C’est encore un évêque de Léon, Monseigneur de la Marche, qui lance, un siècle plus tard, la culture de la pomme de terre. Puis, au 19e siècle, le chou-fleur est importé de Naples. Ces légumes frais acquièrent vite leur renommée. Les expéditions lointaines commencent par la mer vers les grandes villes françaises, vers le Royaume-Uni, vers l’Allemagne… et le chemin de fer offre de nouveaux marchés. En plus des légumes historiques, la gamme s'est élargie avec des tomates, fraises, endives, brocolis et mini-légumes. A noter que la maque "Prince de Bretagne" rassemble plus de 2500 producteurs répartis sur tout le nord de la Bretagne. Des visites sont organisées par la CCI de Morlaix pour découvrir les légumes dans leur environnement et la prochaine fois nous penserons à réserver la visite auprès de l'office du tourisme de Saint Pol de Léon (visite du marché au cadran et de la station d'expérimentation légumière et horticole).

Le temps est splendide, après un tour de ville, nous embarquons à 14h30 à l'embarcadère à marée haute sur une vedette de la Cie Armein qui propose quand la hauteur d'eau le permet la visite commentée de la baie de Morlaix et la remontée de la rivière de Morlaix avec arrêt d'une heure à Morlaix et transfert en bus de l'écluse au centre-ville. C'est l'occasion de faire une sortie en mer, de découvrir la baie, le château du Taureau (forteresse maritime) et les réserves d'oiseaux.

Nous passons à la pointe de Bloscon qui ferme le port en eau profonde de Roscoff où accostent les car-ferries de la Cie maritime Britanny Ferries des lignes de Cork ou Plymouth. Le dernier né de la Cie a pris la mer en juin dernier et notre capitaine est très fier d'évoquer cette réussite. C'est Alexis Gourvennec (1936-2007), un ancien syndicaliste paysan qui impulsa à 25 ans, la création de la SICA du pays du Léon en 1961. En 1968, il est également l'un des fers de lance d'une politique publique de désenclavement du Finistère. Cette politique comportait notamment le développement du réseau routier, et la construction du port, permettant de donner aux agriculteurs du Nord-Finistère les moyens maritimes d'exporter leur production de l'autre côté de la Manche.

Pour desservir ce port qu'aucune compagnie ne souhaitait, il lance la compagnie Britanny Ferries en 1972, dont 65 % des capitaux étaient détenus par des agriculteurs. Cette entreprise a prospéré pour devenir la première compagnie maritime française sur le trafic passagers et fret, avec 8 bateaux et 2500 employés pour un chiffre d'affaires d'environ 365 millions d'euros.

Nous rentrons vers 19h30 avec de bons coups de soleil et après avoir passé un très agréable moment.

Nous dînons en terrasse à la crêperie des Korrigans ...

Escapade à Roscoff du 18 au 24 août 2009

2009-08-25T16:43:00.009+02:00

Cet été, nous passons quelques jours à Roscoff en Bretagne nord, l'archétype du port breton et ancien repaire de corsaires. Les températures à Mâcon à mi-août sont autour de 38°C et après 850 kms de trajet nous apprécions de trouver des températures plus supportables autour de 22°C. On peut enfin respirer et se promener sur le port qui est très animé.

Nous avons réservé une chambre à l'hôtel du Centre "Chez Janie"dont la déco est sobre et contemporaine, dans les tons de gris, rouge et ivoire avec des citations à méditer rédigées sur les murs. Du petit balcon de notre chambre, nous avons une vue magnifique sur la rade qui change à chaque marée. Par contre, nous sommes persécutés par les goélands qui viennent crier sur les toits voisins et tout particulièrement au lever du soleil !

Nous profitons du bar de l'hôtel avec pierres apparentes situés au rez-de-chaussée qui dispose d'une agréable terrasse ainsi que du restaurant situé au premier étage avec vue imprenable sur le port et qui décline une cuisine simple de produits frais du marché. Nous en profitons pour goûter les huîtres, les moules, les artichauts farcis etc... accompagnés de Muscadet ou de Ménetou-Salon.

Vidéo de Marrakech à Essaouira

2009-05-24T14:12:00.004+02:00

Si vous disposez d'une bonne connexion, n'hésitez pas à cliquer sur HD en bas à droite de la vidéo !

http://www.youtube.com/watch?v=PIfeDXikIHw

Dimanche 10 mai - Retour au "bled"

2009-05-23T18:25:00.006+02:00

Nous profitons de cette dernière mâtinée pour faire un tour dans les souks et acheter des objets en bois de Thuya à la coopérative Tamounte.

Vers 11h30, nous partons en grand taxi pour l'aéroport de Marrakech afin de prendre le vol direct de 16h30 pour Lyon. Nous arrivons à l'heure mais nous apprenons que notre vol est retardé d'1 heure … nous prenons notre mal en patience et arrivons vers 23h à Lyon où nous passons plus de 1h30 entre le contrôle des passeports, les bagages, le paiement du parking et l'attente de la navette… De quoi nous faire perdre tout le bénéfice de notre « Maroco Thérapie » …

Plutôt habituée à visiter des pays du nord de l'Europe, j'ai beaucoup apprécié ce voyage qui a été une véritable découverte puisque je n'avais jamais voyagé si loin vers le sud. Les marocains qui parlent presque tous français sont vraiment très accueillants et ont été très attentifs au bon déroulement de notre séjour. Lors de l'excursion dans les arganiers, j'ai pu constater au fil du paysage l'aridité ce cette région et lors de la visite des coopératives féminines, j'ai pu observer les conditions de travail difficiles auxquelles les femmes sont confrontées pour une très faible rémunération. J'ai rencontré des personnes dont le contact a été très enrichissant tant au niveau professionnel que sur le plan humain et j'ai beaucoup aimé faire partager mon expérience sur les signes d'origine et de la qualité, toujours aussi persuadée que les produits de terroirs peuvent aider les populations locales à valoriser leurs savoirs-faire, à préserver leur patrimoine et à résister aux effets de la mondialisation.

Samedi 9 mai - Foire caprine d'Essaouira

2009-05-23T17:46:00.004+02:00

La journée a débuté par une conférence à Dar Souiri, l'espace culturel d'Essaouira sur le thème « pourquoi une mobilisation autour des produits de terroirs ? ». André Azoulay, le conseiller de sa Majesté le Roi et président fondateur de l'association Essaouira-Mogador, présidait cette conférence entouré du Gouverneur d'Essaouira, d'un représentant du ministre de l'agriculture, de la DPA d'Essaouira, du Président de « Terroirs et Cultures » et d'un consultant auprès de l'Unesco. A travers leur discours, les intervenants ont délivré des messages très forts mettant en avant tout l'intérêt des produits de terroirs comme levier de développement local et régional.

La conférence s'est poursuivie par l'inauguration et la visite de la foire mettant à l'honneur les produits de terroir de la province d'Essaouira comme l'huile d'olive, l'huile d'argane mais aussi le miel de Haha de la coopérative d'Issafaran aux arômes particuliers de thym et d'arganier. Manu m'a rejoint pour faire le tour des stands. Dans le cadre du concours de cuisine présidé par le chef de l'Hôtel Sofitel, des femmes ont présenté de magnifiques et certainement délicieuses recettes de tajines à base de chevreau de l'arganier.

Nous sommes ensuite allés déjeuner à l'Hôtel des Iles sur le thème « goûter le terroir » avec l'association des restaurateurs d'Essaouira puis l'après-midi a été consacrée à un séminaire sur le thème du « Chevreau de l'Arganier : Saveur et Trésor » présentant l'état d'avancement du projet de labellisation.

Après un apéritif dînatoire offert dans le très bel Hôtel Atlas situé en bord de mer, la soirée s'est achevée sur la place El Manzeh au rhythme du Malhoune, musique araboandalouse au festival Warshane Slam l'Malhoun d'Essaouira 2009.

Vendredi 8 mai - Atelier d'initiation à l'évaluation sensorielle des viandes

2009-05-23T17:11:00.003+02:00

Aujourd'hui, en marge de la Foire Caprine d'Essaouira 2009, j'anime à l'Hôtel des Iles un atelier d'initiation à l'évaluation sensorielle des viandes au profit du noyau du jury national composé de vétérinaires, zootechniciens, qualiticien, sociologue, enseignants, chefs de cuisine etc... Après avoir présenté l'INAO que je représente, j'explique les bases de l'évaluation sensorielle et pour illustrer mes propos je fais déguster des solutions illustrant les saveurs principales que sont le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Après avoir donné des explications sur les qualités organoleptiques de la viande, nous poursuivons les exercices avec une dégustation à l'aveugle de trois gigots différents : un chevreau produit sur la zone de l'arganier, un chevreau produit sur une zone de plantes aromatiques et un agneau produit sur une zone de diverses plantes. Afin de respecter la prière du vendredi, nous reprenons nos travaux vers 15h pour commenter la dégustation. Le chevreau élevé sur la zone de l'arganier s'est largement différencié des autres viandes, avec une couleur plus claire, une jutosité, une tendreté et une intensité aromatique très marquée. Nous finissons cette journée par une série d'échanges sur la mise en œuvre pratique de l'évaluation sensorielle pour les viandes. Cette journée s'est terminée par des applaudissements et des remerciements ce qui m'a laissé penser que j'avais bien répondu aux attentes de mon auditoire.

Pendant ce temps, Manu en a profité pour explorer les différents quartiers de la médina , repérer les artisans marqueteurs et monter sur la terrasse du Riad. De retour au Riad, nous sommes allés nous promener dans la Médina pour acheter quelques souvenirs avant de dîner avec les intervenants de la journée du samedi qui venaient d'arriver au Riad.

Jeudi 7 mai - L'arganeraie d'Essaouira

2009-05-23T15:59:00.008+02:00

Après un copieux petit déjeuner composé d’un jus d’orange frais, de crêpes, de confitures et de pâtisseries, nous nous rendons avec deux chercheurs de l’Inra de Corte à la DPA (Direction provinciale de l’agriculture d’Essaouira), une sociologue et une zootechnicienne de l'Inra de Statte (Maroc) ainsi qu'un conseiller agricole de Rabat au point de départ d’une visite des arganiers et de plusieurs coopératives féminines entre Essaouira et Agadir. Nous sommes accueillis par le directeur de la DPA puis nous partons pour la coopérative Ajddigue (fleur en berbère) à Tidzi à 25 kms d’Essaouira sur la route d’Agadir.

Cette coopérative a été créée en 1997. Le projet a été réalise par le groupement d’étude et de recherche pour la promotion d’Essaouira (G.E.R.P.E.) avec l’aide du Japon et du Canada et a été inaugurée en 1998. Environ 60 femmes sont adhérentes à la coopérative dont 4 employées et plus de 300 femmes formant des groupes d’encassage.

En 2001, la coopérative a bénéficié d’une subvention du gouvernement Flamand-Belge avec comme objectif, la construction d’un laboratoire, d’un bureau, de deux classes d’alphabétisation, d’une crèche pour les enfants, l’achat d’une seconde presse d’extraction d’huile d’argan et de matériel informatique. En 2005, la coopérative a bénéficié d’une seconde subvention de l’Union Européenne lui permettant de poursuivre sa progression dans la production et la commercialisation des produits de l’arganier.

L’huile d’argane est produite à partir des fruits de l’Arganier, Argania Spinosa, que l’on trouve uniquement dans le Sud Ouest Marocain. C’est un arbre très ancien qui pourrait remonter à l’ère tertiaire. Il couvre 800 000 hectares et ne se plait que dans cette partie semi aride du Haut Atlas. Il joue un rôle écologique important dans le maintien de l’humidité et de la fertilité des sols. Il limite l’avancée du désert et permet le développement d’une agriculture plus rentable. Tous les produits issus de l’arbre sont utilisés : le bois comme combustible, les feuilles, les écorces autour des amendons et les tourteaux servent de nourriture aux animaux, enfin, on extrait l’huile d’argane après cueillette des fruits qui a lieu entre juin et août.

Les amandons légèrement torréfiés donnent l’huile alimentaire à la saveur particulièrement appréciée pour relever les salades, les légumes mais aussi pour accompagner les poissons et parfumer les tajines. L’huile d’argan extraite des amandons non torréfiés est utilisée comme huile cosmétique pour les soins du corps et des cheveux.

La coopérative produit également du « Amlou Beldi », sorte de pâte à tartiner composée d’amandes, de miel et d’huile d’argan pure. Les enfants ont l'habitude de consommer cette pâte avant d'aller à l'école mais vu l'augmentation du prix de l'huile d'argan, les populations se détournent de ce produit qui était une des bases de leur alimentation, ce qui pose tout de même problème pour l'équilibre alimentaire.

Notre jeune guide nous a expliqué les conditions de production de l’huile d’argan, le stockage, le dépulpage, le concassage avant extraction traditionnelle ou extraction mécanique. Nous avons poursuivi les discussions sous une tente autour d’un thé à la menthe tout en dégustant les produits. Il faut environ 30 kilos de fruits pour obtenir 1 litre d’huile d’argan. Actuellement le kilo de fruit est payé 4,5 DH aux apporteurs.

Nous partons ensuite visiter la coopérative féminine Tudert, située sur la commune rurale de Imin’Tlite (environ 40 kms au sud d’Essaouira) orientée vers la collecte, la mise en culture, la transformation et la commercialisation de plantes aromatiques et médicinales (PAM). Cette expérience pilote au niveau national a été crée il y a 18 mois sur un site remarquable qui dispose d’un jardin botanique s’étendant sur 7000 m². Elle a reçu le soutien de la direction du développement et de la coopération suisse (DDC) et l’appui des directions provinciales de l’agriculture. Elle regroupe environ 18 adhérentes.

Nous repartons vers la coopérative Tamounte située également sur la commune rurale d’Imin’Tlite. La commune rurale d’Imin’Tlit est située, au nord du massif d’Amsittène, à 50 km au sud est d’Essaouira. Elle s’étend sur une superficie de 70 km2 et est composée de 9 douars soit 8357 habitants. La population est légèrement dominée par les femmes qui représentent 50,46% de la population totale. Selon les statistiques, 40,55% de la population ont moins de 15 ans. Le taux d’analphabétisme est de 73,17% chez les hommes alors qu’il atteint 98,84% chez les femmes.

L’économie locale se base essentiellement sur l’agriculture, la céréaliculture et l’arboriculture constituent la base de la production agricole orientée vers l’autoconsommation. La région est également caractérisée par la dominance de l’élevage caprin. Ici les terrains sont accidentés et le climat est aride. La productivité et les revenus tirés de l’activité agricole sont faibles du fait du manque d’espèces fourragères et de la faible performance des troupeaux caprins. La production d’huile d’argane est donc une opportunité pour ces populations.

La coopérative Tamounte d’extraction d’huile d’argan a été créée en 2003 et inaugurée par le roi Mohamed VI lui-même. Elle a été créée selon une approche participative impliquant largement les femmes, de l’identification de leurs besoins à la mise en place de la coopérative : elle vise principalement à améliorer les conditions de vie de la femme rurale, à valoriser de manière durable les produits du terroir, dont l’arganier et à intégrer la femme rurale dans le développement local de son douar. A l’intérieur de la coopérative, les enfants viennent déjeuner avec leur mère et une salle de classe est prévue pour les cours d’alphabétisation. Un Ingénieur de la DPA d’Essaouira nous a dit emmener les femmes de la coopérative à la Foire d’Essaouira et qu’elles s’en réjouissaient d'avance.

Avant de rentrer à Essaouira, nous faisons une halte dans un magasin de vente pour « touriste » dont les produits sont transformés à Casablanca. Les tarifs appliqués sont deux fois plus élevés que dans les coopératives de façon à rémunérer les guides… tout cela nous pose pas mal d’interrogations …

Nous rentrons déjeuner à l’hôtel et profitons de l’après-midi pour visiter la médina, nous promener sur la Sakala de la Kasbah qui surplombe l’océan. Fondée pour des fins militaires, elle a conservé une collection de canons de bronze européens qui sont toujours tournée vers l’océan. Nous nous dirigeons vers le port typique d’Essaouira où les barques de pêche bleues rentrent les unes après les autres en déversant leurs caisses sur les quais. Le port est très animé avec les grillades de poisson, le marché, les chantiers de réparation. Il y flotte une sacrée odeur de poisson …

En fin d’après-midi, je me rends à la DPA par le bord de mer pour préparer la journée de formation que je suis venue animer. Il s’agit d’organiser les derniers détails matériels, les documents de travail pour les participants, les échantillons de viande qui seront dégustés. De retour à l’hôtel, rassurée par la bonne organisation, nous passons une très agréable soirée.

Mercredi 6 mai - Marrakech

2009-05-23T15:40:00.007+02:00

Vers 4h30 nous sommes réveillés en sursaut par le muezzin qui appel à la prière du matin ; nous n’avions pas réalisé que la mosquée se trouvait à côté du riad… mais nous nous rendormons tout de même… Nous déjeunons de sortes de crêpes et de confitures maison avant de partir visiter la Médina avec Maurice le propriétaire des lieux.

Vieux de huit siècles, les souks furent d’abord le lieu d’activité pour les tisserands et les tanneurs. Peu à peu, différentes activités s’y installèrent. Il y règne une anarchie apparente qui cache une organisation sociale et géographique régie par d’anciennes règles à priori très organisée. Ne disposant que d’une journée à Marrakech, Maurice nous propose de visiter qu’une partie de la Médina en dehors des circuits trop touristiques.

L’activité démarre vers 9 heures du matin, Maurice nous emmène dans les ruelles à la rencontre d’un tailleur de Zelliges. Il s’agit d’une forme d’art typiquement marocain qui fait appel à la technique de la terre cuite émaillée. Le tailleur est assis, les bras en appui sur les genoux devant un socle sur lequel est disposé une tablette de métal ; d’un mouvement continu et précis il détache le fragment, le zellige ne s’écrase pas et les cassures sont nettes, les petits morceaux sont taillés en biseau pour donner sur l’envers une plus grand surface de prise du mortier. Il taille un petit cœur où il grave le « S » de mon prénom.

Ensuite nous allons voir un tourneur sur bois dans un ancien relais de commerce où s’arrêtaient les marchands du temps des caravanes. Nous assistons à une démonstration de cette technique assez rudimentaire utilisant les mêmes gestes qu’au moyen âge, mettant en œuvre un tour plutôt simple alimenté par un mouvement de vas et vient de la main droite. Avec beaucoup de dextérité, le bras guide un archet qui fait tourner le tour et le pied guide un couteau de fabrication artisanale qui va tailler le bois. Au bout de quelques instants, l’artisan me tend un pendentif porte bonheur.

Puis nous continuons notre visite par le souk Lghzal des teinturiers. Au 19ème siècle et jusque dans les années 30, cet endroit fut le principal lieu de production du cuir et de tissage au Maroc. Il reste encore aujourd'hui très actif même s’ils ne restent qu'une dizaine à exercer contre 100 il y a 30 ans. Nous passons devant les échoppes où sont accrochés aux poternes de formidables pelotes. Les écheveaux de laine sont teints dans de gros chaudrons noirs creusés à même la pierre où les teinturiers plongent la laine dans l’eau pigmentée jusqu’à les imprégner de la couleur voulue : amande sauvage pour le vert, pistils de safran pour le jaune, coquillage murex pour le violet, pierre d’edenzigo pour le bleu, coquelicot pour le rouge etc… . Les hommes ont les avant bras aux couleurs des teintures. Le travail est éprouvant entre la maîtrise du feu, le poids des écheveaux, les odeurs et la chaleur … En admiration devant tout ce travail et ces couleurs éclatantes, je repars avec un joli foulard rouge coquelicot !

Puis nous traversons le souk Haddadines (marché de ceux qui travaillent le fer). Au milieu des étincelles et de la fumée, ferronniers et forgerons donnent vie à toutes sortes d’objets en fer forgé. Nous passons dans le souk des babouches, sur la place aux épices, l’ancien marché aux esclaves et arrivons chez un ami de Maurice qui nous invite à monter sur sa terrasse pour avoir une vue des toits de la Médina. Maurice nous explique que les toits servaient plutôt de dépotoirs et qu’ils sont de plus en plus transformés en terrasses pour les riads. Il nous rappelle que la température en été à Marrakech peut monter jusqu'à 65°C° !! Le marchand de tapis nous offre un thé à la menthe et nous présente les tapis de plusieurs provenances et différentes tribus en nous donnant de nombreuses explications. Entre l’ambiance du souk, l’aisance commerciale du marchand, l’originalité, la diversité et les magnifiques couleurs des tapis, nous finissons par marchander un tapis en laine du moyen Atlas que nous faisons livrer au Riad !

Nous rentrons déjeuner une salade composée au Riad puis repartons visiter le Jardin Majorelle qui se trouve à 20 bonnes minutes du Riad à l’extérieur de la Médina. Jacques Majorelle, fils du célèbre ébéniste français, acquit ce terrain en 1924 qui allait devenir le Jardin Majorelle ouvert au public depuis 1947. Ce jardin a ensuite été acquis par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Depuis 2001, le jardin appartient à une société anglaise, The Majorelle Trust, qui a fondé l'Association pour la sauvegarde et le rayonnement du jardin Majorelle, présidée par Pierre Bergé.
Après l’atmosphère des souks et de la ville, cela fait du bien de se promener dans cette oasis de calme et de verdure peuplée de centaines d'espèces de plantes. Nous découvrons des cactus, des bougainvilliers aux couleurs éclatantes, des bananiers, des palmiers, des fougères géantes, et aussi des nénuphars, papyrus et autres plantes aquatiques qui ornent les onze bassins peints comme la villa en bleu majorelle.

Nous rentrons au Riad où un taxi nous attend pour aller à Essaouira. Nous traversons Marrakech et prenons une route bien rectiligne vers l’Ouest. Notre chauffeur est fier d’emprunter une trentaine de kilomètres sur l’autoroute A7 qui lorsqu’elle sera entièrement achevée (en 2010) reliera Casabianca à Agadir en 4 heures ! En attendant, nous avons mis 3 heures (180 kms) pour nous rendre à Essaouira. Nous traversons plusieurs villages assez délabrés mais avec pas mal d’activité. Il y a des contrôles de police dans chaque village. Notre chauffeur commente chaque village que nous traversons, le village des tapis, le village des « Peugeot », de l’usine à Béton, de la production de pastèque etc… il y a beaucoup de champs de blé qui sont encore moissonnés à la faucille puis à 50 kilomètres d’Essaouira, le paysage est plus vallonné et plus verdoyant avec la présence des premiers arganiers : l’arbre magique ! A 20h, nous passons la porte de la Médina d’Essaouira jusqu’à l’Hôtel Riad Al Madina. Il s’agit d’une ancienne maison d’Essaouira construite en 1871 qui suite à sa récente rénovation a conservé beaucoup de charme et d’élégance. Nous sommes accueillis par mon correspondant au Maroc qui nous souhaite la bienvenue à Essaouira et nous explique le programme du lendemain. Nous dînons au restaurant et passons un agréable moment dans le patio du Riad.

Mardi 5 mai - 2000 kms au sud

2009-05-23T15:32:00.004+02:00

Nous décollons à 13h45 de l’aéroport de Lyon, après une escale de 2 heures à Casablanca, nous arrivons à 18 heures (2 heures de décalage) à Marrakech, la ville rouge. Il fait 32°C. Nous passons sous le portail électronique de détection thermique (grippe A ?) et faisons la queue pendant 1 heure au contrôle des passeports... pire que pour entrer aux USA .... Nous finissons par récupérer nos bagages et sommes chaleureusement accueillis par Mohamed qui nous attendait patiemment pour nous emmener au Riad Al Nour dans la Médina.
Le contraste avec Charnay est vraiment saisissant. La circulation est intense et personne ne respecte le soit disant code de la route ; le chauffeur nous précise que pour conduire à Marrakech il faut avant tout avoir des freins, un klaxon et quatre paires d’yeux. Nous passons devant la mairie, l'hôtel de la Mimounia en rénovation depuis 2 ans, la Mosquée de la Koutoubia puis nous rentrons dans la Médina par la porte Bab El Raha. Dès la sortie du taxi, nous sommes sollicités par de jeunes garçons qui proposent de porter les bagages dans leurs chariots mais Mohamed va les décevoir en leur indiquant qu’il nous accompagne à destination. Pour une première fois dans la Médina, il vaut mieux avoir un guide pour apprendre à se repérer… Nous empruntons plusieurs ruelles et arrivons devant la porte du Riad.

Nous pénétrons au sein d’un magnifique havre de paix où nous sommes chaleureusement accueillis avec le traditionnel thé à la menthe. Le patio est joliment aménagé avec au centre deux orangers et deux mandariniers. Nous sommes les seuls hôtes et nous occupons une jolie chambre « Cannelle » au premier étage avec un salon donnant sur le patio. Nous dînons sur place avec au menu un tajine de poulet au citron, des salades de courgettes et d’aubergines épicées puis des fraises à la menthe sauvage. Les propriétaires des lieux Katy et Maurice sont un couple originaire de Lyon, qui après un séjour au Maroc 5 ans plus tôt ont décidé de s’y installer en investissant dans un Riad. A la différence des nombreux autres propriétaires occidentaux de riads, qui résident à Guéliz, la ville nouvelle (très occidentalisée), ils vivent dans la Médina et ont établi de bonnes relations avec des artisans des souks.

Un grand week-end à Stockholm en février 2009

2009-02-19T16:48:00.009+01:00

En décembre dernier, c'est en parcourant une page du Nouvel Obs sur 48 heures à Stockholm que l'idée m'est venue de visiter la capitale de la Suède. Après plusieurs tentatives pour trouver des billets à un prix et à des horaires raisonnables, j'ai finalement opté pour la compagnie aérienne Lufthansa directement sur internet qui proposait un aller retour au départ de Lyon via Munich pour moins de 200 €, une seule escale et 4h40 de trajet. J'ai ensuite surfé sur le site de TripAdvisor où des voyageurs émettent des avis sur les hôtels, restaurants, activités etc. Je me suis décidée pour une réservation de 3 nuits à l'hôtel Mornington dans Östermalm avec petit déjeuner buffet compris pour 314 €, ce qui m'a semblé très raisonnable pour une capitale.

Stockholm février 2009

Samedi 14 février

Nous n'avons pas pensé que ce jour était un samedi noir en Rhône-Alpes et nous décidons de prendre la route vers 9h même si notre avion ne décolle qu'à 12h35. Le trafic est déjà intense mais nous arrivons en 1 heure à l'aéroport. Comme d'habitude, nous posons notre véhicule au P5 et prenons la navette jusqu'au terminale. Nous en profitons pour faire un tour à la presse où j'achète le dernier roman de Douglas Kennedy et Manu prend quelques magazines. Nous tentons vainement de trouver un café qui aurait des croissants mais sans succès. Nous nous rabattons donc sur un double expresso à 3 € la tasse ! A 12h35 précises, notre avion décolle pour Munich. Nous survolons les hauts sommets enneigés des Alpes que nous distinguons bien et c'est magnifique. A la différence de la Cie SAS, la Lufthansa offre des boissons, un sandwich de bonne qualité et un twix ! Nous arrivons à l'aéroport de Munich où il neige abondamment. Là à la différence de l'aéroport de Lyon, l'aéroport est clean (les toilettes aussi), et à la porte d'embarquement on peut lire la presse internationale et boire une boisson chaude gracieusement en attendant l'embarquement ! A 16h45, comme prévu, nous posons les pieds sur le sol suédois pour la première fois de notre vie !

Nous prenons l'Arlanda Express qui rejoint le centre ville de Stockholm en 20 minutes. Pour info, le week-end end, le tarif est de 250 couronnes suédoises (environ 25 euros) pour 2 adultes (le double la semaine). Une fois à Stockholm, nous prenons le métro car l'hôtel se trouve à 1 station de la gare et à 2 minutes à pied de la station Östermalmstorg.

En sortant du métro, nous sommes surpris par le froid glacial et nous dépêchons d'enfiler gants, chapeau et bonnet !

Nous sommes gentiment accueillis à l'hôtel dont la déco est assez originale avec des bibliothèques remplies de milliers de livres tout autour de nous. Nous découvrons notre chambre, pas très grande, style cabine de bateau avec un parquet en bois foncé et des murs blancs, parfaitement équipée (tv, lecteur de DVD, table à repasser, cafetière, sèche cheveux etc..) - rien à dire.

Nous décidons d'aller dîner à l'extérieur et partons à la recherche d'un restaurant mais nous avions aussi oublié que c'était la Saint-Valentin ...les restaurants sont soit pleins, soit très chers et frigorifiés et affamés nous nous rabattons sur un resto chinois-mongol où nous mangeons un bœuf aux légumes assez insipide ...mais qui a le mérite de nous nourrir pour pas cher !

Il est à peine 22h et nous rentrons nous coucher complètement exténués !

Dimanche 15 février

Levés de bonne heure, nous allons prendre le petit déjeuner et décidons du programme de la journée. Le buffet est très bien garni de toutes sortes de jus de fruits, pains, charcuterie, fromages, crudités, boulettes suédoises, pâtisseries etc... il y a pas mal de touristes et comme souvent le personnel est d'origine asiatique et très efficace.

Vers 9h30, nous quittons l'hôtel à pied et rejoignons l'île de Gamla Stan (la vieille ville) par un pont. Le ciel est couvert, il ne neige pas mais il fait un froid glacial (-4°C). Nous arrivons devant le Palais Royal, sorte de citadelle fortifiée dont les bâtiments sont disposés autour d'une cour centrale pavée où une troupe monte la garde. La place principale « Stortorget », le coeur même du vieux Stcockholm, est déserte à cette heure et nous en profitons pour déambuler dans le lacis des étroites ruelles médiévales.

Les façades des maisons des 17ème et 18ème siècle sont très colorées en ocre, rose et orange ce qui contraste beaucoup avec le reste de la ville. En attendant l'ouverture du Musée Nobel à 11h, saisis par ce froid glacial, nous allons visiter la « Grande Église » ou « Cathédrale de Stockholm » construite en 1279 où sont célébrés les mariages royaux et les couronnement. Manu admet ne jamais avoir autant apprécié de visiter une église chauffée. L'église est imposante de style gothique tardif avec de solides piliers en brique rouge surmontés d'une haute voûte en étoile. L'œuvre d'art la plus remarquable est la sculpture de Bernt Notke représentant Saint Georges terrassant le dragon commémorant la victoire des suédois sur les danois (dragon) en 1471. Il s'agit d'un des chefs d'œuvre de la sculpture médiévale en Europe du Nord. Notre attention est attirée par le sacristain en train d'allumer un immense chandelier à sept branches juste devant le magnifique autel d'argent , d'ébène et d'ivoire.

En sortant de l'église, nous passons devant des échoppes à touristes où Manu est bien content de trouver une écharpe, fabriquée en France en plus !

Vers 11h, nous entrons visiter le Nobel Museum qui est situé sur la place de Stortorget, dans une très belle résidence du 18ème siècle. Cette visite nous a permis d'en savoir plus sur le prix Nobel et surtout sur son fondateur, Alfred Nobel (1833-1896), ainsi que sur les lauréats à qui ce prix a été décerné depuis 1901 à nos jours.

Alfred Nobel, chimiste, industriel et aussi fabricant d'armes suédois s'est attelé à rendre l'usage de la nitroglycérine moins dangereux, et est le premier à avoir réussi à maîtriser sa puissance explosive. Il fait breveter cette invention en 1867 sous le nom de « dynamite ». Il possédait 80 entreprises réparties dans une vingtaine de pays et voyagea beaucoup. N'ayant pas eu d'enfants, dans son testament, il stipula que chaque année, une partie des revenus de sa fortune serait décernée à des personnalités novatrices en « physique, chimie, médecine et littérature ». Dès sa création, le prix Nobel est devenu un événement mondial, couvrant de nombreuses disciplines (sauf les mathématiques) et s'adressant à toutes les nationalités.

Personne ne sait si Alfred Nobel a refusé d'honorer les mathématiques pour éviter que le prix revienne un jour au mathématicien qui lui avait volé le cœur de sa maîtresse ou si c'est parce qu'il en avait horreur ou qu'il ne les trouvait pas intéressant.

Le Musée soulève d'intéressantes questions et l'exposition temporaire sur les droits de l'Homme est passionante. C'est ensuite dans une sympathique brasserie à proximité de la taverne la plus ancienne de Suède, den Gyldene Freden (créée en 1721 mais fermée le dimanche), que nous poursuivons notre conversation tout en nous restaurant d'un plat typique de boulettes de viande uédoises accompagné d'airelles, de cornichons et de purée ainsi que d'une « Spendrups », bière suédoise.

Nous repartons et quittons Gamla Stan pour traverser le pont qui rejoint l'île de Sodermalm. Nous arrivons dans Sofo (South of Folkungagatan), le quartier branché de Stockholm. C'est dimanche et les nombreux commerces sont ouverts. L'ambiance est relax, les gens se promènent, rentrent dans les galeries marchandes, discutent dans les cafés et les restaurants, lisent des magazines. Ici, pas mal de boutiques d'articles design, vêtements neufs ou d'occasion, accessoires pour la maisons etc... C'est dans ce quartier que vivent les protagonistes de la trilogie « Millénium » de Stieg Larson.

En fin d'après-midi, nous repassons par Gamla Stan qui permet en passant par la petite île de Helgeandsholmen (l'île du Saint-Esprit) de rejoindre Drottninggatan, principale artère de la ville. Nous en profitons pour nous arrêter dans un café faiblement éclairé mais bondé d'une clientèle assez jeune, décoré de bougies sur toutes les tables, pour prendre un grand chocolat chaud plein de chantilly et un excellent gâteau au chocolat.

La nuit tombe vers 16h30, nous décidons de rejoindre notre hôtel pour nous réchauffer et reposer nos jambes et nos pieds ! Nous nous installons dans le hall et passons un bon moment à bouquiner. Cette fois, nous demandons à la charmante standardiste de nous indiquer un restaurant sympathique à un prix abordable pas trop loin de notre quartier. Elle nous indique le restaurant « Aubergine » situé à deux blocs de l'hôtel. Nous suivons les indications mais le restaurant est malheureusement fermé le dimanche soir ...nous décidons de changer de direction et espérons trouver un autre restaurant. Nous passons devant des restaurants asiatiques mais décidons de ne pas renouveler l'expérience de si tôt. Soudain nous reconnaissons la chaine de restauration « Vapiano » où Édouard-Élie et Marine nous ont emmené à Münster. Sans hésitation, nous entrons. Le réceptionniste nous tend une carte en nous demandant si nous connaissons le principe et nous acquiesçons en jouant les habitués !

Cette chaine de restaurant est implantée dans de nombreux pays en Europe et aux USA mais pas encore en France. Le concept repose sur une disposition du restaurant permettant au client de commander un plat italien (pâtes, salades et pizza) à une sorte de stand pré-défini. Le cuisinier prépare la commande devant nous avec uniquement des ingrédients frais dans une sorte de wok en inox. Sur chaque table en bois clair sont disposés dans des socles en marbre des pots de thym et de basilique, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Toutes les commandes sont enregistrées sur la carte magnétique et l'on paye à la sortie.

La déco est soignée, solide et moderne, l'ambiance est décontractée avec une clientèle de tous âges, le personnel est super sympa, les tarifs sont très compétitifs comme nous l'avions déjà constaté à Münter. J'adore !

Nous rentrons satisfaits de notre journée et contents d'avoir trouvé à nous restaurer.

Lundi 16 février

Il neige et il fait aussi froid voir plus qu'hier ! Nous décidons tout de même de partir à pied pour le Musée Vasa situé sur l'île de Djurgärden qui fait partie du parc national urbain de Stockholm. En chemin, nous nous arrêtons à l'Östermalms Saluhall (sur la place, à l'angle de Humlegardsgatan et Nybrogatan où se situe l'hôtel), un marché couvert situé dans un grand bâtiment en briques rouges où l'on trouve des produits scandinaves mais aussi toutes sortes de fromages français et même des poulets de Bresse et des poulets du sud-ouest label rouge ! Des commerçants ont aménagé dans ces halles des restaurants qui ont l'air très sympathiques mais qui ferment à 18h !

En arrivant au musée, nous apercevons quelques bateaux pris dans la glace et il neige de plus en plus. Nous entrons dans le musée qui semble avoir été bâti autour de l'immense épave du Vasa, un vaisseau qui devait prendre la mer pour son voyage inaugural le 10 août 1628 et qui a sombré dans le port de Stockholm. L'épave a été renflouée en 1961 après avoir passé 333 ans au fond de la mer. Nous passons d'un étage à un autre du musée où sont décrits l'histoire du Vasa, la Suède en 1628, les batailles navales, les sculptures du Vasa, la vie à bord etc... un film très bien fait raconte l'histoire et le renflouage du Vasa ainsi que sa restauration. Tout ça est assez unique et très intéressant, toutefois le musée est assez sombre pour protéger le bateau et nous n'avons qu'une envie, c'est retourner à la lumière du jour.

Nous avions prévu de faire un tour en bateau mais comme le temps est couvert, nous décidons de poursuivre le tour des musées. Malheureusement, les musées sont presque tous fermés le lundi en Suède ! Sans nous en douter, nous décidons de nous rendre sur l'île de Skeppsholmen pour gagner le Musée d'art moderne car il paraît que ça vaut le détour et qu'en plus on peut déjeuner pour 100 Kr au restaurant du musée. D'un pas rapide nous longeons Strandvägen, les quais qui sont bordés de bateaux d'un côté et d'hôtels particuliers de l'autre construits au 19ème siècle dans un style très éclectique. Ces derniers étaient destinés à de riches industriels, des barons du bois et des magnats de la presse qui avaient bâti leur fortune sur l'industrialisation récente de la Suède.

Arrivés au Musée d'art moderne, nous constatons que celui-ci est fermé, nous avons une vue magnifique sur Djurgarden mais nous commençons à avoir vraiment faim et décidons de retourner déjeuner dans la brasserie de la vieille ville. Nous sommes contents d'en pousser la porte et de nous installer. Pour 85 Kr (environ 8,50 €), je prends le buffet de crudités et une énorme portion de saumon sauce hollandaise et ses pommes de terre vapeur, ce qui me convient parfaitement ! Nous reprenons des forces et examinons le guide vert pour décider de la suite du programme.

Nous décidons d'aller au centre de la cité au sud de Norrmalm en passant par le parlement et Drottninggatan. Ce quartier montre une autre face de la ville. En effet dans les années 1950 et 1960, les urbanistes de la ville ont rasé le quartier ancien afin d'édifier un quartier d'affaire moderne autour de Sergels Torg. Nous rentrons nous réchauffer dans la maison de la culture, en béton et verre, dessinée par un des principaux modernistes. Elle accueille diverses activités culturelles (théâtre, expositions), un café et des salles de lecture permettant à tous de consulter la presse internationale. Nous traversons Hötorget, sur cette place un marché aux fruits et aux fleurs assez animé est complété par des halles souterraines. Un peu plus loin nous passons devant la maison des concerts peinte en bleu et dotée d'imposantes colonnes de granits avec des chapiteaux corinthiens, c'est très surprenant ! Pour finir, nous traversons le grand magasin de l'enseigne NK (Nordiska Kompaniet sur Hamnagatan), une véritable institution nationale, un équivalent du Bon Marché à Paris.

Nous finissons notre journée par un chocolat chaud et une pâtisserie dans un café de notre quartier. Ces cafés constituent un véritable art de vivre pour les suédois qui s'y retrouvent pour discuter entre amis, en famille ou pour lire. Nous retournons à l'hôtel pour nous reposer un peu et n'ayant plus le courage de chercher un autre restaurant pour ce soir nous retournons dîner chez « Vapiano ».

Mardi 17 février

Il est temps de quitter Stockholm, de reprendre le métro et l'Arlanda Express. A l'aéroport, nous dépensons nos dernières couronnes et apprenons que notre vol a 1 heure de retard en raison des intempéries sur Munich et qu'il décollera vers 13h05. Manu s'inquiète de savoir si nous pourrons récupérer notre correspondance à Munich pour rejoindre Lyon dans la soirée comme prévu, mais personne n'est en mesure de nous renseigner. Pendant ce temps, je dévore mon roman sans bien m'inquiéter de ce qui se passe autour. En arrivant à Munich, nous apprenons avec plaisir que tous les vols sont retardés et nous embarquons directement sur le vol pour Lyon. Le commandant nous annonce qu'en raison de la neige, il y a de l'attente au décollage. Pour la première fois, nous voyons des engins de levage dégivrer les ailes de l'avion avec une substance orange puis verdâtre avant que l'avion ne rejoigne la piste pour son décollage. Nous atterrissons à Lyon vers 17h45 et arrivons à la maison vers 19h sous une pluie battante !

Malgré le froid, nous avons tout de même pu visiter Stockholm et ses quartiers si différents les uns des autres. Certes Stockholm est une ville de mode et de design mais l'architecture et le réseau de rues perpendiculaire la rende tout de même assez austère vue de l'extérieur. Heureusement, la multitude de lieux de convivialité comme les galeries marchandes et les cafés contraste avec cette rigueur et apportent une atmosphère chaleureuse à la ville.

Albums Photos : Alaska Eté 2008

2008-09-25T09:22:00.008+02:00

Voici enfin nos 2 albums photos !

Celui de Manu :

Alaska aout 2008

et celui de Sabine :

Diaporama alaska G7 Eté 2008

Vancouver et Alaska été 2008 : conclusion

2008-09-07T14:29:00.002+02:00

Quelques jours après être rentrés à la maison, je prends quelques instants pour dresser un bilan informel de ces vacances.

C'était pour moi, un tout premier voyage sur le continent Nord-Américain. J'ai découvert avec plaisir une toute petite partie du Canada (la ville de Vancouver et ces environs) et la cote sud-ouest de l'Alaska (le fameux passage intérieur).
Et j'ai beaucoup apprécié la qualité de vie à Vancouver, l'accueil, le dynamisme et surtout ce brassage de cultures, ce coté multi-culturel et multi-ethnique très présent, très visible et extrèmement agréable. Cela m'a donné une grand bouffée d'air frais, mis en tête d'autres idées et m'a fait beaucoup de bien.

Concernant la croisière, avant le départ, nous redoutions de passer une semaine avec 2200 autres passagers, 900 membres d'équipage sur un gros bateau. Nous redoutions de devoir subir une ambiance "La croisière s'amuse / Love Boat", la soirée du capitaine, les animations etc...
Mais la qualité du programme de navigation et des excursions disponibles à terre ainsi qu'un tarif raisonnable nous avaient finalement convaincu de tenter l'expérience. Et globalement, nous ne l'avons pas regretté ! Le passage intérieur est vraiment très beau, le programme de navigation a tenu toutes ses promesses (la navigation à la rencontre du glacier restera mémorable) et les excursions se sont révélées très intéressantes et très bien organisées. Pour ne rien gacher, la qualité de la restauration à bord était vraiment très bonne.

Cette première expérience de la croisière sur un bateau de si grande taille avec autant de passagers s'est donc révélée très satisfaisante mais je soulignerais néanmoins quelques points négatifs :

- La musique omniprésente sur tout le bateau. A l'intérieur, l'Observation Lounge (salon panoramique) est le seul endroit calme qui permet de lire tranquillement au chaud. Malheureusement, il ne reste pas calme toute la journée car des Karaokés y sont organisés ou des groupes de musiciens y jouent. Pas de bibliothèque, aucun salon de lecture ou de repos mais un casino, une salle de spectacle, un salon fumeur, 5 restos...
- Fumer est autorisé dans les cabines donc les couloirs de circulation peuvent empester le tabac et nous avons eu la malchance de tomber sur une cabine qui avait été occupée la semaine précédente par une grosse fumeuse. L'odeur le premier jour était intenable et il a fallu faire des pieds et des mains pour la faire désodoriser.
- De trop nombreuses annonces pour les soirées, évènements organisés sur le bateau sont diffusées par tous les haut-parleurs du bateau, ça "saôule" !

- Le sentiment très agaçant que les organisateurs de telles croisières ont trop peur que les passagers puissent s'ennuyer, ne serait-ce qu'une minute. Du coup à toute heure, à tout moment du jour et la soirée, de nombreuses activités sont proposées. C'est très pénible tout en étant abrutissant. Il reste heureusement à peu près possible de profiter simplement de la navigation, des escales et des excursions (c'étaient nos objectifs) mais pour y parvenir, il faut tout faire à contre-courant sur le bateau. En particulier, il faut décaler ses heures de repas pour ne pas avoir à faire la queue avant d'accéder aux restaurants, il faut aussi bien sûr fuir les endroits bondés où sont organisés les différents événements. Nous nous sommes donc chaque jour, beaucoup déplacés sur le bateau pour échapper à toute cette activité et à tout ce bruit. L'intérêt sur un bateau qui comporte 12 ponts et autant d'escaliers, c'est que ça nous a permis de faire un peu d'exercice physique !

Pour notre prochaine croisière, nous essayerons donc de trouver une compagnie qui propose beaucoup moins d'activités à bord et beaucoup plus d'espaces calmes tout en offrant le même niveau de service et de restauration. En ce sens, la compagnie Hurtigruten que nous avons "utilisé" lors de nos deux croisières en Norvège est pour moi remarquable. C'est l'idéal, le confort et la restauration à bord sont d'un très bon niveau et aucune activité n'est proposée à bord. Le bateau reste donc très calme et ne se transforme à aucun moment en Dysneyland flottant. Nous restons donc totalement libres de faire ce que nous souhaitons sur le bateau sans jamais être génés par un quelconque évènement organisé. En croisière, la cote sauvage qui défile, l'océan et la nature préservée sont nos spectacles permanents et cela nous convient tout à fait !
Malheureusement, les destinations désservies par Hurtigruten sont trop peu nombreuses. Pour une prochaine croisière, nous rêvons d'aller visiter quelques villes de la cote Est (Québec, New-York...) après une croisière transatlantique (puis retour en avion), nous allons donc "étudier le marché" et rechercher la compagnie idéale (pour nous !)

Lundi 1er septembre : Vancouver / Stanley Park

2008-09-07T14:28:00.004+02:00

Pour cette dernière journée à Vancouver, nous décidons d'aller faire un tour à « Stanley Park » créé à la fin du XIXème siècle et dédié par Lord Stanley, gouverneur général du Canada, « à l'usage de tous, peu importe la couleur, la religion ou les traditions, pour l'éternité ».
Comme « Central Park » à New York et le Parc du Mont-Royal à Montréal, la majeure partie du parc fut conçue par Frederick Law Olmsted (1822-1903) architecte-paysagiste américain. Ce parc où l'on se rend en bus directement du centre ville est situé à l'ouest de Vancouver sur une presqu'île surélevée qui s'avance dans le détroit de Géorgie. Il s'étend sur plus de 400 ha de jardins fleuris, de forêt, de plages et de points de vue sur la mer. Malheureusement un tiers des arbres ont été déracinés ou décimés par les tempêtes de l'hiver 2006.

Nous commençons par visiter le « Vancouver Aquarium Marine Science Centre » qui présente une grande partie de la faune marine de la Côte Ouest et du Pacifique. Comme nous sommes le 1er septembre : « labor day », il y a pas mal de familles qui sont venues visiter l'aquarium. Nous passons un bon moment devant tous ces aquariums et les panneaux d'information qui présentent les écosystèmes du littoral, nous faisons un tour dans la galerie « Amazone » avec ses poissons multicolores, ses grosses tortues et les papillons, nous ne manquons pas d'aller voir les dauphins, la famille de Beluga, les « steller sea lion et sea otters » qui nous font bien rigoler !

Nous continuons notre ballade par la promenade du « Seawall » longue de 10 km qui entoure le parc. Nous passons sous le « Lions Gate Bridge », le pont suspendu avec ses piliers d'acier qui font 135 m de haut, construit en 1938 reliant la riche banlieue de West Vancouver au centre ville. Pour la petite histoire, ce pont fut la propriété privée de la célèbre famille de brasseurs irlandais « Guinness » qui l'a vendu en 1955 au gouvernement provincial pour 6 millions de dollars ! Après une bonne marche nous arrivons devant le vaste panorama du détroit de Géorgie où sont stationnés de gros cargos. On rejoint ensuite « Third Beach » où l'on trouve d'excellents hot dogs et hamburgers que l'on mange avec plaisir devant ce beau paysage, en pleine nature à 2 kilomètres du centre ville !

Notre avion décolle à 20h30, nous prenons le « Stanley Park Shuttle » qui fait le tour du parc, puis le bus et passons prendre nos bagages au B&B. Nous remercions Graham pour son accueil et ses excellents « breakfast » et prenons le taxi jusqu'à l'aéroport. Notre avion est annoncé avec un retard de 40 minutes et avant de passer 9 heures sur notre siège, nous faisons un tour des boutiques et dînons à la Brasserie Milestone. Manu ne peut s'empêcher de commander un hamburger drôlement bien servi et moi je prends un club sandwich car j'aime les club sandwichs !
Voilà, il est temps d'embarquer et de rentrer à la maison. Le voyage dans ce sens ne dure finalement que 8 heures avec une escale de 2 heures à Londres. Partis la veille de Vancouver, nous arrivons le mardi 2 septembre à 18h30 à Lyon ! Ça nous fait tout drôle de récupérer la voiture, de mettre la radio et d'entendre parler français. On se sent tout bizarre car ce voyage nous a vraiment beaucoup plu et bien dépaysé.

Dimanche 31 aôut : retour à Vancouver

2008-09-07T14:09:00.004+02:00

A 7h du matin, le bateau a accosté au port de Vancouver. Dernier petit déjeuner sur le pont avant de remplir les formalités douanières, de débarquer vers 9h et de rejoindre notre B&B en taxi.
S'il avait plu, nous aurions visité les musées mais comme c'est un beau dimanche ensoleillé et qu'ici tous les magasins sont ouverts, nous décidons de visiter encore quelques quartiers.

Nous commençons par nous rendre en bus à Grandville Island. C'est une île artificielle créée en 1914 qui était autrefois exploitée à des fins industrielles. Depuis 1977, elle a vu ses entrepôts se transformer en un important centre culturel et commercial. On y trouve des vendeurs de bateaux de plaisance, une importante marina, un théâtre, des restaurants, des boutiques d'artisanat et un grand marché public qui fait mon plus grand bonheur. On y trouve de nombreux marchands de thé et café, fruits et légumes, fleurs, des fromages français, italiens ou hollandais ... des poissonniers, des bouchers et des charcutiers avec de la superbe marchandise etc. En 2004, ce quartier a été nommé « meilleur quartier en Amérique du Nord » par un organisme qui encourage la création d'espaces publics communautaires. En effet, cela n'a rien à voir avec ces grandes zones commerciales sans âme que l'on voit grossir à chaque extrémité de nos villes. Ici, les gens viennent flâner dans un cadre exceptionnel au bord de l'eau sur « False Creek », faire des courses, se restaurer ou tout simplement s'assoir sur des bancs en face des grandes tours en verre de Vancouver, regarder passer les bateaux et écouter les artistes qui se produisent sur l'esplanade. C'est vraiment une atmosphère très festive et agréable.

Nous rejoignons l'autre rive par « l'Aquabus » qui fait des trajets entre plusieurs points de « False Creek ». Comme nous sommes dimanche, nous faisons un brunch dans une sorte de brasserie sur Beach Avenue entre le pont de Burrard et le pont de Grandville au bord de l'eau. Ici aussi, tout le monde est très accueillant. Sur le front de mer, il n'y a aucune voiture, seulement la « Seaside bycicle route » qui fait plus de 30 km et va jusqu'à Stanley Park. Il y a beaucoup de monde à vélo et aussi des gens qui marchent, qui promènent leur chien ou qui courent puis qui se retrouvent pour déjeuner dans ces petits restos. Là aussi, c'est vraiment très sympathique, l'ambiance est détendue et les tarifs très abordables !

Nous allons nous promener dans le quartier de Yaletown qui s'étend sur plusieurs blocks. C'est aujourd'hui l'un des quartiers le plus branché et huppé de Vancouver. Ce quartier a vu le jour en 1887, quand le terminal ouest de ligne de chemin de fer du Canadian Pacific Railway et les ateliers de construction et de réparation furent déplacés et installés à Vancouver où une communauté de cheminots fut créée. Au début des années 1900, l'administration fonda un « quartier des entrepôts » qui furent construits à partir des aires de chargement recouvertes de toitures. Avec la progression du transport routier, les entrepôts ont été de moins en moins utilisés et le quartier a commencé à décliner. Fort heureusement, dans les années 1980, ces entrepôts ont été transformés en lofts par une clientèle branchée de designers, producteurs de cinéma et artistes et les quais de déchargements sont devenus des cafés-terrasses et des restaurants. Le quartier est en travaux avec de nombreux projets de réhabilitation. Souvent, les façades en briques sont conservées et les étages reconstruits avec des matériaux actuels. Cela permet au quartier de garder son originalité et sa personnalité.

Après avoir exploré Yaletown, nous empruntons Home Street jusqu'à False Creek pour arriver dans ce qu'on appelle ici la plus importante « communauté planifiée en Amérique du Nord » : Concord Pacific Place, située sur l'emplacement de l'Expo 86 (http://www.concordpacific.com/livingmagazine/living1/volume1,_issue_1.html). Il s'agit d'un grand projet d'urbanisme qui s'est étalé sur 20 ans et qui visait à développer sur une site de 83 ha au bord de l'eau, environ 10 000 copropriétés divisées en 6 quartiers, des logements sociaux, 20 ha de parc, des écoles, des centres communautaires, une piste cyclable et une promenade au bord de l'eau. Nous trouvons que l'aménagement urbain est vraiment d'une grande réussite et nous aurions bien aimé pouvoir visiter des appartements pour voir le quartier de l'intérieur !

Après avoir parcouru tous ces kilomètres, nous décidons de suivre la promenade au bord de l'eau et retourner dîner dans la même brasserie qu'à midi au bord de False Creek avant de rejoindre notre B&B. A ce moment là, nous croisons la « Nike Plus Human Race 10K » : il s'agit d'une course à pied internationale de 10 km organisée par Nike Plus dans 25 grandes villes du monde (Paris, New York, Singapour, Madrid etc.). Son objectif étant pour chaque kilomètre parcouru de reverser des dons aux œuvres de charité Live Strong, Nine Million et WWF. Depuis le début de notre voyage, nous voyons de grandes affiches annonçant l'évènement. C'est quand même un bel exemple de la puissance des marques à notoriété mondiale et de concept marketing , mais c'est pour de très bonnes causes donc nous encourageons tun moment tous ces coureurs vêtus en rouge et noir qui traversent la ville de Vancouver puis nous poursuivons notre chemin.
Nous passons une excellente soirée et rentrons nous aussi épuisés mais drôlement contents de cette belle journée en ville.

Nous trouvons qu'avec ses parcs, la mer, ses quartiers, Vancouver n'a rien à voir avec les grandes villes de France que nous connaissons. Il y règne vraiment une atmosphère agréable, ça sent bon et il n'y a pas tellement de circulation même si l'activité est bien présente.

Samedi 30 aôut : journée en mer

2008-09-07T14:08:00.002+02:00

C'est notre dernière journée à bord du Norwegian Sun avant de débarquer demain matin à Vancouver. Nous prenons notre petit déjeuner sur le pont, il fait un peu frais surtout quand le soleil se cache derrière les nuages mais c'est tout de même très agréable.

Nous abordons le dernier tronçon du passage intérieur qui longe l'île de Vancouver. Nous apercevons quelques maisons isolées et quelques villages. Nous croisons de nombreux petits bateaux de pêche et surtout beaucoup de bateaux de plaisance. La cote reste très sauvage mais on constate indéniablement que l'on se rapproche de terres plus habitées.

C'est encore une belle journée pour se détendre, se poser, lire et admirer le paysage.
En fin d'après-midi, toutes les informations relatives au débarquement nous sont communiquées et les bagages doivent être bouclés et placés devant notre porte au plus tard à 1h du matin. Après un dernier excellent diner à bord du bateau, nous faisons un dernier tour sur le pont, j'ai mon habituel petit pincement au cœur et je verse ma larme ... ça me fait toujours ça !

Vendredi 29 août : en mer

2008-08-31T00:38:00.002+02:00

Aujourd'hui cette une journée de repos, il fait plus de 20°C avec un beau grand soleil. Nous passons presque toute la journée sur le pont du petit déjeuner à l'heure du dîner. J'écris mes posts, mes cartes postales, Manu lit le premier tome de la trilogie Millénium de Stieg Larrson. Cette journée de repos nous fait du bien.

Vers 15h, nous allons écouter une présentation sur le fonctionnement interne du bateau. Nous apprenons que l'équipage est composé de 900 personnes de 60 nationalités différentes pour 2200 passagers. A ce propos, depuis le début de la croisière, je regarde les noms des employés inscrit sur leur badge avec leur nationalité et c'est vraiment la première fois que je croise des personnes de tant d'origines différentes : les philippins sont les plus nombreux, il y a aussi des personnes d'Inde, du Népal, de Jamaïque, de Trinidad et Tobago, du Mexique, du Perou, de Russie, d'Ukraine, de Roumanie et j'en oublie. Ils ont tous une même façon de travailler, ils sont très souriants et on a l'impression d'une bonne ambiance de travail. Bien entendu, tout le monde parle anglais, et suivant les moments de la journée nous sommes accueillis par des "good morning", "good afternoon" etc... on nous demande comment s'est passé notre journée, si le repas convient et toujours sans se forcer avec beaucoup de naturel et d'attention.

Le bateau fonctionne comme une petite ville, les marchandises sont chargées au port de Vancouver le dimanche, les fruits et légumes doivent être très frais pour passer la semaine, les poissons et crustacés sont achetés dans les ports en Alaska. Les cales du bateau disposent d'énormes réfrigérateurs, de congélateurs et tout est nettement séparé pour éviter les contaminations. Il faut dire qu'aux Etats-Unis, ils sont vraiment obsédés par les aspects sanitaires et nous le ressentons à travers les spots publicitaires, les avertissements, les postes de désinfection des mains situés un peut partout, même dans les bus !

Le bateau peut produire de l'eau potable à partir de l'eau de mer mais préfère faire le plein en Alaska où l'eau des glaciers est d'excellente qualité, il dispose également d'une installation de retraitement des eaux, d'un incinérateur à ordures, d'une énorme lingerie, d'un énorme lave vaisselle !

Toute la boulangerie et les pâtisseries sont préparés à bord à partir d'une heure du matin. La viande est livrée en quartier et les poissons entiers pour une meilleure conservation et les cuisiniers font la découpe et lèvent les filets. En tout il y a 120 cuisiniers qui préparent chaque jour 14 000 repas (petits déjeuners compris) !! Et vraiment on peut dire que les menus sont toujours d'excellente qualité, variés et très bons. C'est un plaisir pour les gourmets et gourmands que nous sommes.

Nous passons toute l'après-midi sur le pont jusqu'au coucher du soleil à 20h45, une dernière photo et nous allons dîner. Ce soir un gaspacho aux fruits de mer suivi d'un assortiment de homard, crevettes, st jacques, poissons grillés sur un lit de pâtes fraîches et pour finir Manu a craqué pour un succulent fondant au chocolat. Ce soir de 22h30 à 23h30, il y a un buffet "chocolat", nous voyons passer les impressionnantes réalisations en chocolat représentant, des ours, des baleines, des aigles et tous les symboles de l'Alaska - ils ne font jamais les choses à moitié ! C'est très beau !

Jeudi 28 août : Skagway et le Yukon

2008-08-31T00:31:00.003+02:00

A 7h du matin, le bateau fait escale à Skagway située au nord du passage intérieur. Son nom vient d'un mot "Tinglit" : "Skagua" qui signifie "the place where the north wind blows". Grâce à l'influence maritime, les étés sont tempérés et les hivers modérés. Abrités par les montagnes, Skagway reçoit moins de précipitations que les autres villes du sud de l'Alaska.

Dans les années 1890, à l'époque de la "Ruée vers l'or", les aventuriers cherchant fortune faisaient halte ici avant de prendre la route du Yukon pour Dawson city. Dans une période économiquement difficile, le 16 août 1896, un article du journal de san Francisco fait état de la découverte d'or au nord-ouest du Canada où les rivières "Klondike" et "Yukon" se rejoignent. Le 17 juillet 1897, le "USS Portland" accoste à Seattle avec 68 riches mineurs transportant environ deux tonnes d'or ! Plus de 100 000 personnes vont affluer vers le Yukon : les plus riches prennent le bateau directement de Seattle à Saint-Michaël en Alaska "the rich man's route" puis rejoignent Dawson city, d'autres prennent la "all land route" de Edmonton à Dawson et les autres choisissent de partir de Skagway, de traverser par la "Chillkoot Pass" ou la "White Pass", de construire un bateau et de descendre le courant du Yukon.

Les chercheurs d'or achètent des chevaux, des tentes, des vêtements et font des provisions avant leur expédition. A cette époque la ville compte environ 80 saloons ainsi que de nombreuses maisons closes ! Aujourd'hui, les chercheurs d'or sont remplacés par les 800 000 passagers qui débarquent chaque année à Skagway et font du shopping dans les 27 bijouteries, les magasins de fourrures et autres "stores". Comme les autres villes où nous nous sommes arrêtés, la visite du centre-ville ne présente pas un gros intérêt pour les touristes que nous sommes mais l'ensemble a été très bien restauré et on imagine bien l'atmosphère qui devait régner ici. La ville compte environ 600 habitants toute l'année et plus de 1800 saisonniers. Ici pas de médecin, les légumes et fruits frais sont livrés le mardi et les commerces et le cinéma les plus proches se trouvent à 2 heures de route par le col de la White pass (1200 m) !! Heureusement que le tourisme vient dynamiser cet endroit quatre mois par an !!

L'excursion du jour à travers le Yukon démarre à 8h20. Cette fois, c'est Andrew qui nous guide toute la journée, il est originaire de l'état de Washington (Seattle). Il a étudié la géologie et l'histoire et trouve que ce job est le plus intéressant qu'il n'ait jamais eu. A la fin de la saison, il ira passer quelques temps à Anchorage avec ses copains de promo et ensuite passer les fêtes de Noël en famille. Nous mettrons 3 heures pour traverser la montagne dans notre bus datant de 1985 (bon état mécanique mais pas très puissant dans les côtes) par la "White pass" alors que les chercheurs d'or mettaient au moins 3 mois et il leur restait encore 550 miles jusqu'au gisements d'or.

Nous passons le col dans un épais brouillard et Andrew pour n ous rassurer annonce que ce col est à 75% du temps dans la brume mais que de l'autre côté ça devrait être dégagé. Il avait raison, une fois que nous passons le col, nous arrivons dans la "Tormented Valley" qui porte bien son nom. Sur des centaines d'hectares s'étend un sol granitique tourmenté avec des rochers, de la lande et de nombreux petits lacs glaciaires. Manu a déjà vu ce type de paysage dans le Connemara mais là c'est encore plus tourmenté et l'hiver il neige abondamment et les températures peuvent descendre à -50°F (là aussi je vous laisse faire la conversion). Nous passons le poste frontière de Fraser et nous trouvons au Canada. Nous avons une superbe vue sur la vallée. Nous poursuivons notre route et entrons dans le Yukon. Le paysage change, nous sommes entourés de montagnes très hautes, très abruptes dont les sommets sont enneigés. Nous longeons toujours des lacs de plus en plus grands jusqu'au Bennett Lake qui fait plus de 40 miles de long. On a du mal à imaginer comment plus de 30 000 personnes passèrent ici l'hiver 1897-1898 en attendant le dégel du lac. Ils construisirent plus de 7000 bateaux en bois et en mai 1898, ils embarquèrent sur ces bateaux de fortune. Plus de 150 bateaux coulèrent dans les rapides près de Whitehorse, pour les autres même si la traversée était plus facile, elle était quand même longue, avec des avaries et des insectes qui rendaient les gens complètement fou. Enfin arrivés à Dawson, on brûlait les bateaux pour faire des grands feu de joie. Sur les 100 000 femmes et hommes qui tentèrent l'aventure, seulement 35 000 ont atteint les gisements d'or, 4000 ont trouvé de l'or mais seulement quelques centaines d'entre eux ont fait fortune !

Vers midi, nous arrivons pour déjeuner dans une sorte de camp perdu au milieu de nulle part. C'est toujours aussi bien organisé, nous entrons dans sorte de grande auberge où l'on nous apporte un plateau avec du poulet grillé sauce barbecue, une pomme de terre dans l'alu, du coleslaw, pain, donuts et café ! l'accueil est vraiment sympathique, pas d'attente, c'est marrant et très correct ! A côté se trouve une exposition d'excellente qualité d'animaux d'Alaska empaillés. Nous sommes surpris par la taille énorme des cariboux et de la beauté des chèvres sauvages des montagnes avec leurs grands poils blancs ! Puis nous repartons pour le village de Carcross, nous restons 30 minutes dans ce village complètement perdu à côté de la rivière et de la voie de chemin de fer et dont les maisons sont vraiment très modestes. Nous n'avons pas très envie de rester coincés ici ... il parait que des artistes restent ici tout l'hiver, fabriquent des oeuvres qu'ils vendent en été ...ça doit quand même être sacrément rude.

Nous repartons jusqu'à la gare de Fraser où le train nous attend pour retourner à Skagway. Là en bordure de forêt, bien gros et bien visible , je vois un ours noir et j'avertis Andrew pour qu'il ralentisse (je suis trop forte !!). A l'initiative d'investisseurs britanniques, la construction de la ligne de chemin de fer débuta en mai 1898 pour atteindre le sommet du White Pass en février 1899, le Lac Bennett en juillet 1899 et Whitehorse en juillet 1900. Mais à ce moment là, la ruée vers l'or était terminée. Chaque wagon du train est chauffé par un poêle Godin, et pendant près de 2h, le train va longer les lacs et les rivières et redescendre vers la vallée en formant de grands lacets à une hauteur vraiment vertigineuse. Manu se déplace à ses risques et périls sur la plateforme qui relie les wagons entre eux pour prendre des photos de ce magnifique panorama.

Epoustouflés par la dimension des paysages et par leur beauté, nous arrivons finalement en gare de Skagway. Nous passons devant le cimetière de la "Gold Rush" où est enterré le célèbre gangster "Jefferson Randolph alias Soapy" car bien entendu la criminalité règnait à cette époque dans la ville. Nous faisons un petit tour de ville et en profitons pour acheter quelques tee-shirts car ici les boutiques sont assez sympathiques et pas de trop mauvais goût. Puis nous décidons de rentrer au bateau, prendre une bonne bière et un dîner bien mérité. A 9h le bateau largue les amarres et cette fois nous partons pour une grande traversée de 2 jours pour Vancouver. Nous allons écouter un groupe de musicien dans l'Observatory Lunge pour terminer cette belle journée.

Mercredi 27 août : Juneau, Mendenhall Glacier et le tracy Arm Fjord

2008-08-31T00:21:00.003+02:00

Nous nous sommes enfin décidés pour une excursion à Juneau "Gardens and Mendenhall Glacier". Le bateau fait escale à Juneau de 6h à 13h et le point de rendez-vous pour l'excursion est à 6h50 ... l'avantage des croisières, c'est qu'une fois qu'on est installé, on n'a plus besoin de faire et défaire ses bagages mais on est quand même contraint par les horaires des escales ! Nous prenons notre petit déjeuner au "Sport Café" où des télévisions passent en continu les matchs de football amércain ou de baseball mais aussi CNN et les infos sur les élections américaines. Ce café est sympa avec son parquet en bois, ses grandes baies et son ambiance à l'américaine.

A 6h50 précises (nous sommes les derniers à monter dans le bus ...) nous démarrons avec "Duke" notre chauffeur du jour, un gars du coin qui a bien la cinquantaine et qui a du en voir passer des touristes ! Pendant que nous traversons le centre ville en direction de la "glacier Highway", Duke nous présente la capitale de l'Alaska qui est la plus importante ville des Etats-Unis ... en terme de superficie et qui compte environ 30 000 habitants y compris artistes, écrivains et étudiants. Le climat est modérément froid mais pluvieux. L'histoire de Juneau remonte à 1880 quand Richard Harris et Joe Juneau, guidés par un indien Tingit nommé Kowee, trouvèrent de l'or dans l'embouchure du Gold Creek. Duke fait quelques rappels historiques et teste nos connaissances sur l'Alska avec beaucoup d'humour (signification du nom "Alaska", quels sont les 5 saumons ...). Finalement les explications permettent de compléter ce que nous n'avions pas bien compris la veille mais ce n'est toujours pas évident de comprendre les "jokes" et les anecdotes. Dans l'ensemble, à nous deux on s'en sort pas mal et surtout nous nous améliorons de jour en jour.

Nous commençons par visiter le "Glacier Gardens Rainforest" qui s'étend sur 50 acres , nous découvrons un magnifique jardin puis nous montons dans une sorte de grosse voiture de golf découverte qui nous fait gravir les 600 pieds de dénivelés jusqu'au sommet de la colline. Les arbres gigantesques, les énormes fougères et autres végétaux dans la brume et l'humidité donnent une impression fantomatique à cet endroit. Nous reprenons notre bus en direction du glacier qui se trouve à 13 miles au nord-ouest de Juneau. Nous avons de la chance car il ne pleut pas et le soleil se lève doucement. Nous prenons un sentier et traversons une rivière pleine de saumons qui remontent péniblement le courant mais nous devons rebrousser chemin car en raison des ours qui se promènent par là jusqu'à octobre le sentier est fermé !
Nous arrivons face au glacier dont nous sommes séparés par un grand lac où flottent des icebergs. Le paysage est grandiose et nous sommes époustouflés par la beauté du site. Nous nous déplaçons de part et d'autre pour admirer le paysage, le soleil se lève doucement et laisse se découvrir petit à petit le glacier dans son ensemble. C'est magnifique et Manu ne se lasse pas de prendre des photos. Il est finalement temps de reprendre le bus. Nous descendons visiter le centre ville de Juneau qui n'est franchement pas intéressant avec toutes ses boutiques de souvenirs et ses bijouteries, ça n'a vraiment aucun intérêt et nous rentrons au bateau. Sur la route, nous trouvons une conserverie de saumons "Taku" où l'on peut voir découper et préparer les conserves de saumons. C'est vraiment une très belle entreprise avec une boutique de vente et un restaurant sympathique.

Vers 16h le capitaine annonce que nous allons rentrer dans le "Tracy Arm" pour une navigation de 2h environ mais qu'en raison du nombre d'icebergs nous ne pourrons pas approcher le glacier de trop près. Nous enfilons plusieurs épaisseurs de vêtements, un bonnet et des gants car il fait 10°C et le vent souffle légèrement. A l'embouchure du fjord, nous apercevons une baleine. La navigation est lente car le bateau doit zigzaguer entre les icebergs pour éviter une éventuelle collision. Le fjord forme un grand "S", il se rétrécit de plus en plus au fur et à mesure que nous avançons. Les parois rocheuses sont très hautes et abruptes et tombent directement dans la mer. Les icebergs sont nombreux, de plus en plus gros et leur couleur varie entre le bleu et le vert. C'est très spectaculaire. Nous passons un excellent moment à circuler de babord à tribord pour ne rien manquer du paysage. Après le dernier virage, le glacier source de tous ces icebergs se découvre enfin, planté là, énorme, en face de nous. Au loin, nous apercevons un voilier qui navigue entre les icebergs. Sa petite taille lui permet plus facilement de manoeuvrer mais nous pensons qu'il ne doit vraiment pas faire bien chaud à bord.

Nous finissons notre journée autour d'un bon dîner au "Seven seas" arrosé d'un vin blanc d'assemblage sélection de NCL plutôt bien fait. Demain nous ferons une grande excursion à travers le Yukon.

Mardi 26 août : Ketchikan (AK - USA)

2008-08-28T08:47:00.001+02:00

Nous n'avions pas imaginé voir dans la même journée, ours, aigles, saumons sauvages et baleines !
A 6h le Norwegian Sun a accosté dans la ville de Ketchikan dont l'origine du nom vient d'un mot Tlingit "Kitschk-hin" qui signifie "eagle wing river". Ketchikan est située au sud-ouest de Rivillagigedo Island , localement appelé Révilla. Les premiers pionniers "blancs" s'installèrent à Ketchikan en 1883 et fondèrent une conserverie de poissons suivis par une douzaine d'autres entreprises. Ketchikan devint rapidement la capitale mondiale du saumon et l'est encore aujourd'hui. En 1897, avec la "ruée vers l'or", les mineurs contribuèrent également au développement de la ville.
A la descente du bateau, le "Grey Line Alaska" nous conduit à "l'Alaska Rainforest Sanctuary" à environ 25 minutes du port. Notre chauffeur "DC" prend le micro et tout en faisant des plaisenteries nous commente les endroits où nous passons. Il nous montre des aigles et leurs nids. Nous arrivons dans la "Tongass national forest". Cette forêt a été reconnue en 1907 par Theodore Roosevelt. Avec ses 16.9 millions d'acres (je vous laisse faire la conversion) c'est la plus important forêt des Etats-Unis et la plus importante forêt tempérée au monde. Pour finir, environ 5000 ours noirs y ont été recensés !

Comme son nom l'indique, dans la "Rainforest", il pleut environ 162 inches par an ! Et aujourd'hui c'est un jour de pluie battante mais pour ceux qui ne sont pas équipés, le pancho de pluie est prévu dans l'excursion ! Nous sommes accueillis par une guide que Manu a vraiment trouvé charmante et compréhensible. Après maintes recommandations au sujet des ours comme de ne pas avoir de nourriture sur soi ou de rester grouper, nous partons marcher dans la forêt. Tout au long du parcours, Lisa nous donne des explications sur la végétation qui est très dense et complètement différente de celle que nous connaissons. Elle nous montre les habitats des ours, les racines qu'ils mangent, leurs empreintes sur les arbres. Alors que nous observons attentivement les saumons en train de remonter la rivière survolés par des goélands, nous apercevons dans les buissons, juste en face de nous, sur l'autre rive, un ours noir en train de dévorer un saumon ! Incroyable ! Nous ne pensions pas en voir de si près mais Lisa explique qu'à cette saison les ours se trouvent plutôt dans la vallée où ils viennent profiter eux aussi du passage des saumons. En hiver, ils remontent dans la montagne et laissent la place aux rennes qui les fuient l'été.

Nous poursuivons donc notre randonnée sous les cèdres rouges et jaunes gigantesques jusqu'à un enclos de rennes avec leurs grands bois, puis nous traversons une ancienne scierie et rencontrons un indien en train de sculpter un totem qui nous explique cette tradition et nous montre son travail. Cela représente vraiment un sacré travail, nous trouvons cela assez original mais pas au point d'en mettre un dans le jardin ! Enfin, nous rencontrons une personne de la "Wild Life Foundation" qui nous permet d'observer de près un énorme hibou qu'elle tient sur son bras droit et qui nous fixe avec ses grands yeux jaunes !
Nous ne comprenons pas toutes les explications car cette dame est aussi d'origine indienne et parle vraiment rapidement et nous décrochons vite. Juste au dessus de nous sur un poteau, Lisa nous montre un aigle avec sa coiffe blanche. C'est vraiment gros et impressionnant.

Nos vêtements de pluie nous protègent bien le torse mais nos pantalons sont trempés et Manu a les pieds gaugés. Pour finir la visite et nous réchauffer, Lisa nous offre un chocolat chaud, des cookies et des tartines de saumon !! Avant que nous reprenions notre bus, elle nous offre encore un petit morceau de cèdre rouge en souvenir de notre visite. Nous repartons très contents de cette visite qui nous a permis d'appréhender un peu de l'environnement naturel et de la vie sauvage en Alaska. Notre chauffeur reprend ses explications et propose de nous déposer en centre ville. Nous en profitons pour faire un tour rapide du centre ville. En dehors des boutiques de souvenirs et de bijoux, il n'y a pas grand chose à voir à part faire le tour de "Creek St" un quartier historique datant de l'époque de la "ruée vers l'or" où se trouvait des saloons et des bordels installés dans des maisons en bois très colorés.
Nous retournons au bateau et allons déjeuner pendant qu'il lève l'ancre pour Juneau.
Vers 18h, nous marchons au pont 6 quand le capitaine annonce avoir vu des baleines. Et là, le clou de la journée, nous apercevons le jet d'une première baleine à babord, trois autres à tribord dont on voit bien l'aileron descendre puis remonter et enfin encore une autre avec l'aileron, le jet et un plongeon !

Ce fut une belle journée pleine d'imprévus !

Lundi 25 août : journée en mer, en direction du passage intérieur

2008-08-28T08:45:00.002+02:00

Imaginez un petit déjeuner sur le pont, au soleil et face à la mer... c'est ainsi qu'à commencé cette première journée à bord du Norwegian Sun. Nous étudions le programme des excursions déposé dans notre cabine. Nous faisons 3 étapes, la première à Ketchikan, la seconde à Juneau et la dernière à Skagway. Le choix des excursions est impressionnant, il va de la simple visite guidée de la ville aux vols en hydravions ou balades en catamarans !
Pour Ketchikan, nous choisissons "l'Alaska Rainforest Sanctuary Nature Walk" à 82 $ qui dure environ 3 heures et pour Skagway, nous finissons par nous décider pour "l'Ultimate Yukon and White Pass Railway" à 179 $ et qui dure environ 8 heures. Pour Juneau nous ne sommes pas encore décidés.

La mâtinée est bien ensoleillée mais l'après-midi est ponctuée d'averses mais les touristes se baignent tout de même dans la piscine chauffée à 27°C et au Jaccuzi chauffé à 37°C. Moi pour l'instant, cela ne me dit rien....et Manu encore moins...dehors, il fait seulement 15°C et le taux d'humidité avoisine les 89%. D'autres font une partie de basket ball, d'autres encore écoute une conférence sur le laser ...

Vers 14h, nous quittons la pleine mer pour nous engager dans le passage intérieur. Nous longeons des côtes inhabitées et totalement recouvertes de sapins jusqu'en bord de mer. Sur les sommets, on aperçoit les premières neiges. Le paysage est très différent des paysages des fjords de Norvège : il ne varie pas beaucoup, il n'y a pas de villes, pas de routes, que de grandes étendues de sapins mais ça a tout autant de charme.

Nous passons une journée reposante, à lire, à discuter, à marcher tout autour du bateau sur le pont 6, à faire des photos et à nous restaurer !

Demain 6h nous ferons escale à Ketchikan.

Dimanche 24 août : embarquement pour l'Alaska

2008-08-27T06:19:00.001+02:00

Aujourd'hui nous embarquons pour la croisière en Alaska. Il pleut des cordes et nous décidons de prendre notre temps, pour préparer nos bagages, surfer sur internet, écrire des posts sur notre blog. Graham a cuisiné une excellente quiche (sans pâte) et nous goûtons de nouvelles recettes de muffins. Il nous souhaite une bonne croisière et de ne pas trop manger !!
A 12h30, le "yellow cab" vient nous chercher pour nous emmener au terminal de Canada Place situé à une quinzaine de minutes de notre B&B en centre ville. Une fois de plus, tout est parfaitement organisé : le taxi nous dépose devant l'entrée, là un homme coiffé d'un turban et portant une grande barbe souhaite prendre e n charge nos bagages. Suspectant bêtement une proposition malhonnête ou onéreuse, nous refusons poliment mais le "gentil" bagagiste nous explique qu'il faut bien lui confier nos bagages qui de toute façon lui reviendront pour être transférés directement à notre cabine ! Nous nous faisons mutuellement remarquer que nous avons l'esprit bien mal tourné...
Puis nous entrons dans le terminal, passons nos bagages dans le portique de sécurité puis nous sommes dirigés vers une dame pour remplir les formalités d'embarquement qui commencent par la "carte verte" à renseigner pour l'obtention du visa pour les Etat-Unis.
Après avoir vérifié que la carte est bien remplie, nous sommes dirigés vers les fonctionnaires du service de l'immigration, prises d'empreintes des deux mains, photos, ça y est nous sommes fichés ! Nous avons le droit d'aller au guichet d'embarquement pour une nouvelle prise de photo et d'empreinte de carte bancaire cette fois, pour la délivrance d e la carte d'embarquement. Une petite désinfection des mains, une photo souvenir et nous voici à bord avec en récompense pour toutes ces formalités un accueil chaleureux et une coupette de champagne.

Nous nous dirigeons vers notre cabine située au pont 9 pour un total de 12 ponts, elle est bien plus spacieuse que sur les croisières précédentes, ça va de pair avec la taille du bateau qui est lui aussi beaucoup plus imposant. Le pont 6 qui fait le tour du bateau fait 500 m. La philosophie de la Norwegian Cruise Line est le principe du "freestyle cruising". De nombreuses activités mais aucune obligation, pas de tenue vestimentaire particulière, des restaurants pour toutes les envies et à toute heure. Nous sommes invités à aller déjeuner dans le restaurant de notre choix. Au pont 11, les gens font la queue devant un buffet, cela ne nous intéresse pas vraiment et nous décidons d'aller voir plus loin. Nous entrons dans une spacieuse et élégante salle de restaurant, nous sommes accueillis par une charmante hotesse qui nous indique une table près de la fenêtre avec vue sur Vancouver. Un serveur, nous installe, me met la serviette sur les genoux, nous donne le menu et nous propose des boissons. Le service est vraiment très stylé, tout le monde est aux petits soins mais sans excès, c'est plutot aagréable ! Le menu change tout les jours, midi et- soir, il est composé de 3 plats choisis parmi 5 propositions. Il y a une catégorie "Cooking Lignt" indiquant le nombre de calories, les pourcentages de gras, de protéines etc... du poisson, de la viande, des pâtes et toujours un plat végétarien. Au dessert, entre autres gâteaux, glaces ou entremets, il y a toujours de belles assiettes de fruits. Un serveur propose du poivre fraichement moulu, un autre rempli les verres d'eau et un autre encore sert le café ou le thé avec ou après le dessert ...

A 17h précises, nous larguons les amarres pour l'"Inside Passage". Nous poursuivons la visite du bateau et terminons dans "l'Observatory Lunge" situé à l'avant du pont 12 et disposant d'une baie panoramique pour boire une bière tranquillement tout en étudiant le fonctionnement des différents restaurants (japonais, italien, français, mexicain, buffet, pâtes et pizza ...). Finalement nous retournons dans le restaurant traditionnel car la qualité d ela cuisine est vraiment remarquable.

A 22 heures, repus et détendus, nous regagnons notre cabine et pendant que le bateau va parcourir de nombreux milles, nous allons nous coucher !

Samedi 23 août : Victoria (ile de Vancouver)

2008-08-27T06:13:00.001+02:00

La météo ayant annoncé une belle journée, nous avons décidé de nous rendre à Victoria, la capitale de la province de la Colombie-Britannique située à l'extrémité sud de l'Ile de Vancouver qui fait directement face à l'Océan Pacifique.
Au petit déjeuner, Graham nous a cuisiné une omelette au brie et aux pommes, original et très bon puis nous avons pris le bus sur Broadway St jusqu'à Station St où se trouve la Pacific Central Station d'où partent les "Greyhound bus".
Nous avons pris la "Pacific Coach Line" jusqu'au quai d'embarquement de Tsawwassen à 50 minutes de Vancouver où nous avons embarqué pour une traversée de 90 miutes sur la Cie BC Ferries. Nous avons navigué entre des Iles couvertes d'une importante végétation de sapins et qui abritent de nombreuses villégiatures avec pontons particuliers bien sympathiques ...
Lorsqu'on arrive à Victoria, il faut encore compter 30 minutes de bus par une importante 4 voies pour atteindre le centre ville. Le bus arrive directement à proximité de l'Empress Hôtel qui fut construit en 1905. Le centre ville s'est développé autour de l'Inner Harbour, le vieux port de commerce. En 1842, la Cie de la Baie d'Hudson établit un comptoir de commerce de fourrures qui attire de nouveaux travailleurs et en 1858 la ruée vers l'or de l'hinterland fait de Victoria un important port qui accueille les mineurs. Les anciens entrepôts construits en brique ont été rénovés et abritent des commerces.

Les immigrants de la couronne britannique ont apporté à Vitoria un caractère très "british" que l'on retrouve à la fois dans l'architecture des bâtiments et dans la tradition de l'afternoon tea. On a un peu l'impression d'être à Jersey, c'est très joli et très entretenu , plutôt huppé et du coup très touristique avec calèches, sightseeing tours ...

Après avoir pris Government St, principale artère commerciale du centre ville, nous trouvons facilement une brasserie sur le port pour faire une pause déjeuner. Nous repartons visiter Chinatown qui s'étend sur 3 blocks. C'est le plus vieux quartier chinois du Canada. Nous passons sous l'arche Tong Ji Men dans Fisgard St qui représente l'esprit de coopération entre les cultures chinoises et canadiennes. Le quartier est quand même mieux fréquenté que celui de Vancouver, plus touristique aussi avec ses restaurants, ses boutiques de thés, des spas et massages.

Nous poursuivons notre ballade, il y a de nombreux totems implantés dans les jardins publics très arborés. La végétation est luxuriante, il faut dire que Victoria bénéficie d'un climat exceptionnellement doux et ensoleillé à cette lattitude en Amérique (moyenne de 3°C en janvier et 17°C en juillet), les hivers sont presque sans neige et les étés tempérés avec des précipitations moyennes
de 841 mm pour 150 jours.

Vers 18 h, nous faisons le trajet inverse vers Vancouver. Nous prenons un plat de chicken sticks et caesar salad à la cafet du Ferry, nous avons pris de bonnes couleurs et nous arrivons à 22h au B&B.

Vendredi 22 août : Visite de Vancouver

2008-08-24T21:20:00.002+02:00

Levés de très bonne heure à cause du décalage horaire, nous prenons le "breakfast" vers 8h. C'est Graham Laxton qui est en cuisine, il nous prépare des pancakes aux fruits rouges nappés de sirop d'érable. Il y a un buffet de fruits de toutes sortes, myrtilles, framboises, melons, fraises, pamplemousse, des céréales variées, plusieurs sortes de muffins et un assortiment de thés ... un régal. Ensuite, nous partons pour visiter Vancouver. Le bus n° 16 se trouve à 2 blocks du B&B. Il faut prévoir 2,5 $ en "coins" pour le billet qui est valable 2 heures.

20 minutes plus tard, nous traversons en bus, le Downtown Eastside à l'angle de Hastings et Main, quartier délabré considéré comme un des plus pauvres du Canada avec son lot de dealers, camés, et gangs... et aussi centres de désintoxications et organismes communautaires essayant d'améliorer le sort des résidants... âmes sensibles s'abstenir...
La ville travaille a la réfection complète du quartier mais le projet nécessitera du temps.
Un block plus loin, nous sommes à Chinatown, , un des plus important quartier chinois d'Amérique. Les rues sont vivantes, il y a beaucoup d'activité et les boutiques très colorées regorgent de marchandises exotiques : poissons séchés, épices, légumes et fruits originaux, canards laqués pendant dans les vitrines et chez les poissonniers, on peut voir de nombreux poissons toujours vivants dans des aquariums... Nous rentrons dans une boutique revendant pièces électiques, climatiseurs... pour acheter un adaptateur pour les prises américaines et nous trouvons notre bonheur !
Puis nous continuons dans le quartier de Gastown, coeur historique de la ville de Vancouver. L'ambiance y est bien différente, les maisons sont en brique et en pierre. Nous nous arrêtons boire un café chez Starbuck, un grand classique du genre, en face de la Gastown Steam Clock qui siffle les heures grâce à la vapeur accumulée par le réseau de tuyaux souterrains.
Nous arrivons sur le front de mer où se trouvent le centre de conférence de Vancouver et le Cruise Terminal, nous en profitons pour faire un saut au Pacific Center remplis de boutiques en tous genres. Manu prend le temps d'aller voir les boutiques Apple puis Sony Style ... on ne se refait pas.... pendant que je regarde les vêtements dans les boutiques très stylées.
Nous faisons une pause dans le pub des BC Lions (l'équipe de foot américain locale) où nous prenons un hamburger d'angus bien servi. Ce soir, les BC Lions rencontrent le Calgary Stampeders au BC Stadium et nous demandons à la serveuse comment se procurer des billets. Elle nous explique que le plus intéressant est d'aller les acheter aupetit supermarché local " 7 eleven" et nous indique comment nous y rendre.
Nous poursuivons par Burrard St, les yeux levés au ciel vers les impressionnants buildings de verre. Nous prenons Robson St réputée pour toutes ses boutiques, faisons un tour au Future Shop et chez Helly Hansen ... avant de rentrer en bus nous préparer pour le match de football canadien.

Nous allons au stade en bus et pas moyen de se tromper, il suffit de suivre les supporters pour trouver le stade. Nous croisons, des grands mères avec des tee shirts portant le numéro de leur joueur favori, des familles etc... devant le stade, un concert, et dans le stade une ambiance très bon enfant. Tout est bien organisé, sécurité à l'entrée, hôtesses pour placer les gens, grands WC, boissons, pop corn... et à 7h30 précisément le match commence avec l'arrivée fracassante des joueurs des BC Lions sortant de la gueule d'un lion avec écran de fumée, "cheer leaders", musique à fond. Notre voisine nous explique quelques règles et notamment que les joueurs ont 3 essais pour parcourir 10 yards. Avec ça, on est en mesure de suivre le match organisé en 4 quarters avec une mi-temps. Nous passons une excellente soirée, nous prenons des pop corn et de la bière. Malheureusement, les BC Lions sont battus 29 à 35 et les spectateurs quittent le match avant la fin ... c'est assez amusant de voir le stade se vider au fur et à mesure des échecs de leur équipe favorite.
En suivant la foule, nous reprenons notre bus dans le sens inverse pour retrouver notre sweet B&B et passer une bonne nuit.

Jeudi 21 août : de Charnay à Vancouver

2008-08-24T18:44:00.004+02:00

Partis à 4h du matin de Charnay nous arrivons à Londres à 10h. Nous faisons une pause déjeuner dans un snack de produits "nature" qui propose des boissons, salades composées, fajitas garnies de boulettes suédoises épicées, et salades composées dans de la vaisselle recyclable ! Original et bon !
A 14h , nous décollons d'Heathrow à bord d'un 747 de la British Airways, pour un vol de près de 9h au dessus de l'Islande, du Groënland et du Canada d'Est en Ouest. Pas le temps de s'assoupir que déjà on nous sert à boire puis le lunch - cela fait à peine 4 heures que nous avons pris notre dernier repas mais nous pensons que c'est une façon de se préparer au décalage horaire et nous mangeons de bon coeur. Ensuite, dans notre mini espace de moins de 1 m², nous essayons de passer le temps entre films, musique et lecture.
A 14h30 (heure locale), nous atterrissons à Vancouver sous un beau soleil, il fait environ 20°C. Une fois passées les formalités douanières et répondu aux formalités d'usage : "pourquoi venez-vous au Canada ? combien de temps ? ...", nous récupérons nos bagages, prenons un "yellow cab" jusqu'à la West 14 th avenue dans Kitsilano, quartier plutôt "bobos" de Vancouver qui longe le bord de l'océan pacifique.
Là, nous sommes accueillis par Graham et Lee Laxton dans une charmante petite maison. Nous faisons connaissance autour d'un verre de Sauvignon blanc produit localement puis nous décidons d'aller faire un tour sur la plage pour voir l'océan.
Après, une bonne promenade, nous décidons d'aller dîner dans un restaurant mexicain très bruyant mais sympa. Nous avons tenu jusquà 6h du matin à l'heure française et il est temps d'aller se coucher !

Passage Intérieur (Inside Passage)

2008-08-17T15:05:00.002+02:00

Le Passage Intérieur (en anglais Inside Passage) est une voie maritime côtière de l'océan Pacifique, le long du sud-est de l'Alaska et de l'Ouest de la Colombie Britannique.

Il constitue une voie privilégiée entre le port de Vancouver vers le sud-est de l'Alaska et le nord-Pacifique en évitant les eaux difficiles du large. C'est une voie très fréquentée par les bateaux de croisières, les navires de commerce et les navires de pêche.

La portion alaskane du passage dans le nord, s'étend environ sur 800 km du nord au sud pour 150 km d'est en ouest. La zone comprend plus de 1000 îles et 24 000 km de côtes très découpées par plusieurs milliers d'anses, de baies et de fjords. La partie méridionale du passage en Colombie Britannique est de taille a peu prés similaire avec plus de 40 000 km de côtes.

Canada - Alaska été 2008

2008-08-16T18:35:00.004+02:00

A J-5 du départ, nous postons quelques infos sur notre prochaine croisière. Nous partons tout d'abord au Canada, à Vancouver pour quelques jours de découverte puis nous embarquerons dimanche 24 août pour une croisière de 7 jours à bord du Norwegian Sun à destination de l'Alaska et du passage intérieur.
Les différentes escales auront lieu à Juneau - Ketchikan - Skagway, sur les terres de la ruée vers l'or !

Nous essayerons de mettre à jour ce blog au fur et à mesure de notre progression en Alaska, au pire dès que l'on retrouvera un accès à Internet.

A très bientôt, autour de belles photos (nous espérons) !

Jour 7 - Mardi 26 février - de Kirkenes à Charnay

2008-03-03T13:12:00.010+01:00

La nuit a été un peu délicate, la mer était agitée, pas étonnant, nous avons passé les points les plus septentrionaux de notre navigation. Le bateau fait une courte escale à 7h30 puis reprend sa route vers Kirkenes. Nous rangeons nos affaires et libérons la cabine avec un pincement au coeur mais nous avons la chance d'avoir une belle journée ensoleillée et nous savons que nous referons forcément cette croisière géniale. D'ailleurs, au gré de nos échanges avec d'autres passagers, nous nous intéressons maintenant aussi à une superbe croisière entre Vancouver au Canada et Anchorage en Alaska. Entre cette nouvelle croisière et nos projets au Groenland, que de belles destinations en perspective !
Nous rentrons maintenant dans le Varangerfjord large de 55 km à l'embouchure et long de 95 km. Le bateau poursuit sa route en direction du port de Kirkenes et le thermomètre dépasse les -10°C. Nous restons sur le pont pour profiter pleinement de ces derniers moments. Le Gulf Stream ne fait plus sentir ses effets jusqu'ici, une légère brume s'élève de la mer et nous avons la surprise de briser la glace en arrivant dans une mer partiellement gelée. Le bateau se fraye un chemin au travers de la fine couche de glace dont on entend bien les craquements sur notre passage et nous arrivons malgré tout à 10h dans le port de Kirkenes. Après avoir été aux premières loges d'un sublime spectacle, nous débarquons à contre-coeur et avons juste le temps de récupérer nos bagages et de prendre la navette jusqu'à l'aéroport.
La piste est déneigée mais complétement gelée, ce qui ne semble pas poser de problèmes. Pas mal d'activité pour ce petit aéroport du bout du monde, de petits avions embarquent des passagers pour Mourmansk et pour Tromso. Nous décollons avec un peu de retard mais comme le temps est dégagé, la vue du ciel est magnifique.

A Oslo, nous apprenons que nous avons raté notre correspondance pour Francfort mais les services de la SAS ont déjà tout prévu pour que nous puissions rejoindre Lyon dans la soirée. En moins de 20 minutes, nous récupérons un billet sur le vol Oslo-Paris et Paris-Lyon ainsi qu'un bon d'échange pour déjeuner dans l'aéroport avec les excuses de la compagnie pour ce retard... Finalement, comme prévu à 22h30, nous atterrissons à Lyon, le temps de récupérer nos bagages qui nous ont bien suivis et notre voiture, nous prenons la route et arrivons à minuit passé à la maison. Nous avons parcouru plus de 6000 kms en 14 heures, nous sommes crevés mais contents aussi de retrouver notre home sweet home !

Jour 6 - Lundi 25 février - De Havoysund à Berlevag

2008-03-03T13:09:00.011+01:00

Avant dernier jour en mer. Encore une belle journée ensoleillée. Nous faisons une brève escale au port d’Havoysund à 9h30 et passons une bonne heure sur le pont à admirer le paysage splendide qui défile sous nos yeux. Suivant le côté d’où vient le vent, nous passons de babord à tribord pour atteindre la proue du bateau, le vent est tellement fort que cela devient assez sportif. Manu essaye tant bien que mal de nettoyer l’objectif de son appareil photo mais les traces de buées gèlent au fur et à mesure qu’il frotte. Il se réfugie à l'intérieur et y parvient finalement !
Vers 10h, nous prenons connaissance des modalités de départ à Kirkenes. Tout est parfaitement orchestré. La régularité du bateau à chaque escale est impressionnante surtout vues les conditions de navigation.
A 11h45, nous arrivons à Honningvag, voisine du fameux cap Nord qui compte 2800 habitants. La ville est située sur l’île de Mageroya. Depuis 1999, elle est reliée au continent par un tunnel sous-marin de 7km.

Nous avons hésité à faire l’excursion au cap Nord, mais fidèles à nous mêmes, nous n’avons pas eu envie de partir en groupe dans un bus pour visiter un site ultra touristique et nous avons préféré faire le tour de la ville. Nous avons été surpris de voir les habitants se déplacer à l’aide de sortes de traineaux simplifiés qui permettent de se retenir, de glisser dans les pentes et de transporter paquets et enfants ! Nous avons vu un pêcheur rentrer au port et décharger des gros sacs de poissons frais, d’autres pêcheurs casser la glace de leur bateau ou effectuer des réparations.

A l’étage d’un entrepôt, des morues étaient en train de sécher, la lumière était superbe, nous vous invitons d'ailleurs à consulter nos galeries photos
ici :et là :

Norvège Février 2008 - G7

Le soleil a commencé à descendre à 14h et à décliner de plus en plus. C'est vraiment une lumière particulière qui crée une ambiance paisible et reposante.
Manu s’est replongé dans un nouveau roman et j'ai terminé le mien. Une fois que le bateau a eu largué ses amarres, je me suis mêlée aux anglais pour visiter la cabine de pilotage. Les pilotes se relaient toutes les 6 heures et travaillent pendant 22 jours soit deux croisières. Ils sont maintenant largement assistés par l’électronique embarquée, mais plusieurs fois dans la nuit noire et par des vents de plus de force 6, au ras des cailloux, nous avons souvent pensé à eux, à leurs prédécesseurs et à leur travail réellement impressionnant.

Ce soir, le bateau fait de brèves escales dans des petits ports. Un groupe est parti faire de la motoneige en pleine nuit … sans parler du tarif élevé de ce genre d’excursion, l’expérience "ki pète et ki fume" en groupe de touristes et à la lumière des projecteurs alimentés par groupe électrogène ne nous tente pas du tout ! Une autre fois avec plaisir mais dans d'autres conditions. Au menu ce soir, un buffet de poissons et crustacés avec un "Riesling" d'Alsace. Sabine s'amuse à faire une dégustation comparative des différents crabes et en conclut que la chair du King Crabe est moins gouteuse que celle de l'autre crabe ! Manu se bagarre un peu avec tous ces crustacés à pattes et à pinces !

Jour 5 - Dimanche 24 février - de Harstad à Skjervoy

2008-03-03T13:06:00.003+01:00

Déjà 5 jours que nous naviguons. Le pont est tout enneigé. Il fait de plus en plus froid et il est quasi impossible de se tenir à la proue du bateau. Nous sommes bien contents d'avoir acheté nos vestes imperméables et nous ne sortons pas sans nos bonnets et nos gants.

A 11h nous arrivons dans le joli petit port de Finnsnes. Une demie heure plus tard nous repartons pour Tromso, la capitale du Nord. L’été dernier, nous avions fait escale vers minuit, mais nous nous souvenons bien de cette ville très agréable. Les maisons de la rue principale sont en bois. Nous sommes attirés par une exposition de photos qui présente un reportage sur les « Kvens », une expo sur les bateaux qui venaient de Mourmansk et quelques photos anciennes de Tromso.
Puis nous nous dirigeons vers « Polaria », centre de recherche pour l’Arctique et la mer de Barents. Nous passons devant la brasserie Mack qui est malheureusement fermée le dimanche, l a visite technique aurait été intéressante et raffraichissante ! A Polaria, nous restons un moment à regarder 3 femelles phoques qui jouent avec leurs charmantes soigneuses dans une piscine aménagée. On peut même les voir nager sous l’eau car le bassin est aménagé de telle sorte qu’on puisse passer à pied en dessous. Nous passons devant les aquariums qui présentent les différents poissons présents en Arctique. Nous sommes surpris par la taille du flétan et par sa façon de nager à plat !

Nous repartons de Tromso vers 18h30. Le ciel est dégagé et très étoilé. Le chef de bord nous informe qu’une aurore boréale est visible à babord. Nous nous ruons dehors sur le pont supérieur pour profiter du spectacle. Le phénomène est assez impressionnant et difficile à décrire : dans le ciel se dessine un grand arc de cercle qui s'étire d'est en ouest et des lueurs verticales verdatres qui évoluent et passent du vert au bleuatre. Après avoir bien profité du spectacle, nous décidons finalement de rentrer dîner. Ce soir, coquilles Saint Jacques, rôti de renne et soupe de rhubarbe.... excellent !

Vers 22h, nous décidons de nous coucher. Tranquillement allongés dans nos couchettes, le chef de bord annonce une nouvelle aurore boréale visible à tribord. Ni une, ni deux, nous sautons dans nos pantalons, enfilons nos blousons et nos bonnets et grimpons sur le pont ! Nous sommes au port de Skjervoy, le village est tout éclairé, les toits sont tout blancs et à l’horizon nous apercevons une légère aurore boréale, c'est toujours aussi magique, cela valait le coup d’oeil et nous aimerions vraiment en revoir encore de plus belles !

Jour 4 - Samedi 23 février - Du cercle polaire aux îles Lofoten

2008-03-03T13:04:00.005+01:00

A 7h20, nous franchissons le cercle polaire arctique. C'est la frontière imaginaire du pays du soleil de minuit. Cette fois, Manu est prêt sur le pont pour prendre une photo de la petite île de Vikingen où se trouve un globe terrestre qui matérialise ce point ! A partir de là, nous rejoignons les 400 000 norvégiens qui forment la plus septentrionales des civilisations...
Vers 9h, nous faisons escale à Ornes, petit village côtier de 1500 habitants. Le soleil brille et nous faisons le tour du port dans la neige. Le paysage est magnifique et tout est très calme.

L'escale est courte et nous repartons. Il n’est pas évident de se tenir longtemps sur le pont car le vent est glacial. Au bout du couloir du pont 6 où se trouve notre cabine, il y a un pont extérieur qui permet d'atteindre par un escalier extérieur le pont panoramique. Nous constatons vite que celui-ci est bien trop exposé au vent et lui préférons le pont 5 qui fait le tour du bateau. Fort heureusement, le bateau dispose également de plusieurs salons panoramiques qui permettent de voir ce magnifique paysage tout en restant au chaud, installés dans de confortables fauteuils en cuir.
Vers 12h30, nous arrivons à Bodo (41000 habitants) qui dispose d’un petit aéroport que l’on aperçoit bien en arrivant dans le port. C’est le centre administratif du Nordland. Il y a de l’activité car nous sommes samedi et les habitants font leurs courses comme dans tous les pays d'Europe ! On trouve souvent en centre ville de petits centres commerciaux avec une dizaine de magasins.

A 15h, le bateau repart et nous traversons le Vesfjorden jusqu’aux Iles Lofoten. Le vent souffle fort et il neige à nouveau. Nous arrivons à Stamsund vers 19h mais le capitaine qui a eu du mal à s’amarrer annule l’escale d’une demie heure qui était prévue au programme. Nous allons dîner et vers 20h15, nous croisons le MS Polarlys.
Nous finissons la soirée dans le bar et pensons qu'il est urgent de soumettre au service marketing d’Hurtigruten d'éviter le soi-disant chanteur-guitariste local embarqué quelques heures plus tôt !

Jour 3 - Vendredi 22 février - De Trondheim à Rorvik

2008-03-03T13:03:00.002+01:00

Nous sommes environ 180 passagers. Certaines personnes ont déjà fait la croisière en été et reviennent comme nous en hiver. Un monsieur me raconte que c’est la 18ème fois qu’il fait cette croisière et qu’il ne s’en lasse pas. Il trouve que cette année il pleut pas mal et qu’il n’y a pas autant de neige que les autres années. Il y a toujours une large communauté d’allemand à bord, quelques anglais et américains, des suisses, et... 4 autres français.
Depuis 6h du matin, nous avons accosté à Trondheim derrière le MS Trollfjord qui fait route vers le Sud. Nous démarrons la journée avec un solide petit déjeuner car à l’extérieur, la neige tombe à gros flocons et il faut environ 20 minutes pour rejoindre le centre ville à pied. Nous mettons nos nouveaux gros blousons, bonnets, gants et partons faire un tour. La neige redouble d’intensité et les trottoirs sont très vite recouverts d’une épaisse couche de neige. On a l'impression qu'un silence magique s'est abattu sur la ville, la neige a tout recouvert, c'est superbe. Nous faisons un bon tour de ville et rentrons au bateau bien trempés et le visage bien rouge.
De retour au bateau, on nous annonce que notre chef de bord « Greta » a eu un léger accident et qu’un nouveau chef de bord embarquera à Rorvik dans la soirée. Peut-être une glissade malencontreuse ?
L’après-midi, nous faisons cap vers le Nord et il neige encore. Nous nous installons dans un des petits salons confortables et calmes et sortons nos livres. Plongés dans nos romans, nous passons une bonne partie de l’après-midi à lire, boire du thé et à admirer le paysage. Manu est content, il retrouve enfin le temps de se plonger dans un livre avec grand plaisir.
Nous avons pris l’habitude de consommer du café et du thé à différentes heures de la journée. Il suffit pour cela d’aller se servir au pont 4, c'est très sympa.
Vers 18h, nous prenons la route directe vers la "Folda" et nous naviguons en pleine mer pendant deux heures et demie en direction de l'archipel de Vikna. Demain nous franchissons le cercle polaire !

Jour 2 - Jeudi 21 février - De Floro à Kristiansund

2008-03-03T13:02:00.005+01:00

Nous sommes réveillés vers 8h par le tangage du bateau. Nous venons de passer le cap le plus à l’Ouest de l’Europe « Stadhavet » entre Maloy et Torvik et nous sommes en pleine mer. L’océan est bien agité avec une bonne houle. Je ne me démonte pas et attaque la journée par un solide petit déjeuner alors que Manu, prudent se contente de céréales et d’une tasse de thé ! Au vent, s’ajoute une pluie battante et nous avons du mal à nous tenir sur le pont. Nous nous rendons compte comme 2 idiots que nos vestes en cuir ne sont pas recommandées pour ce genre de voyage et qu’au lieu de s'équiper de vestes chaudes, il aurait mieux valu s’équiper de vestes chaudes ET imperméables !
Après une brève escale d’une demi-heure à Torvik, nous arrivons à midi à Alesund. C’est ici que cet été, en pleine nuit, nous nous étions perdus et avions failli rater le départ du bateau. Autant dire que cette fois, nous visitons la ville en faisant attention au trajet. La pluie redouble et nous pensons qu’il serait bien de trouver des vestes imperméables sauf que dans les magasins, ils sont déjà passés à la collection d’été !

Derrière le port de plaisance, nous apercevons un « Shipchandler » aborant un autocollant « Helly Hansen » sur la vitrine. Nous y entrons et sommes accueillis par une dame charmante parlant parfaitement anglais et qui nous propose des vestes chaudes, étanches avec capuches. En moins de 30 minutes, nous repartons avec les vestes sur le dos ! Nous retrouvons le bateau sous une pluie battante et nous allons nous restaurer vers 14 h.

Nous passons une bonne après-midi de détente à bouquiner dans un salon confortable avec vue sur la côte. Il pleut toujours. Vers 17h, nous retournons sur le pont avant d’arriver à Molde. Malgré la tombée de la nuit, le panorama sur le fjord est magnifique et nous apercevons au Sud les 87 sommets enneigés des Alpes du Romsdal.
A 20h30, nous allons dîner, au menu, Omble-Chevalier et un « Chardonnay » d’Australie sans intérêt car vraiment trop marqué "copeaux" de chêne.

Jour 1 - Mercredi 20 février 2008 - De Charnay à Bergen

2008-03-03T13:00:00.005+01:00

Le jour du départ est enfin arrivé. Levés à 3h30 du matin, nous enregistrons nos bagages à l’aéroport de Lyon St Exupéry à 5h. Nous décollons à 6h 30 pour Bergen via Francfort et Copenhague. Les correspondances sont rapides car les vols ont pris du retard. Nous arrivons tout de même à 14h à Bergen mais il manque la valise de Manu qui est restée à Copenhague. Une hôtesse nous assure que la valise sera transférée au bateau avant notre départ, espérons mais bon, Manu se ferait un plaisir de tout racheter en Norvège à la prochaine escale !
Nous prenons le bus pour le terminal Hurtigruten et déposons ma valise. Ensuite, nous en profitons pour faire un tour en centre ville sous un timide soleil et une bonne brise marine. Je suis bien contente de mon chapeau ! Nous pouvons enfin découvrir tranquillement le quartier de Bryggen sans la horde de touristes et d’autocars de cet été et prendre quelques photos.

A 18 h, nous embarquons à bord du MS Nordlys et prenons possession de notre cabine. Elle est un peu plus étroite que sur le MS Midnatsol et dispose d’un peu moins de rangements et pas de TV. Nous avions trouvé la TV bien pratique car cela nous permettait de visualiser la position du bateau. La salle de bain est identique et bien équipée (rangements, savons, sèche cheveux) toujours avec de la robinetterie au top !
Familiarisé avec le fonctionnement du bateau, nous enregistrons notre « cruise card » qui permet de régler nos consommations diverses à bord, nous réservons notre table au restaurant au second service de 20h30, achetons un « package » vin et eau ainsi que 2 tasses qui permettent de se servir à volonté en thé et café tout au long de la croisière.

A 20h, affamés, nous nous posons enfin dans la salle de restaurant pour dîner. Ce soir, c’est buffet varié et j'en profite pour commencer ma cure de poissons. Nous fêtons notre arrivée à bord avec une bouteille de vin du Portugal et espérons vivement que la valise de Manu sera livrée avant le départ du bateau à 22h30.
La fatigue se fait vraiment sentir et il nous reste encore à suivre à 21h la réunion d’informations présentée par « Greta » notre chef de bord sur la sécurité et les commodités à bord. Nous passons une dernière fois à la réception pour nous inscrire sur la liste des personnes à réveiller au cas où il y aurait des aurores boréales et nous apprenons avec soulagement que la valise de Manu a été déposée devant notre cabine ! Le bateau peut larguer les amarres mais nous dormons déjà quand il quitte le port de Bergen !

Du Sud au Nord - De Bergen à Kirkenes

2007-12-29T19:08:00.002+01:00

Bonjour à tous !

C'est décidé, nous repartons en voyage sur l'express côtier, mais cette fois du Sud au Nord et en hiver, du 20 au 26 février à bord du MS Nordlys.

Nous espérons voir beaucoup de neige et des aurores boréales !

Nous profitons de l'offre Hurtigruten "Partez à deux pour le prix d'un" ! Après plusieurs échanges par email avec Hurtigruten, nous avons enfin trouvé des vols réguliers pour Bergen au départ de Lyon - via Francfort et Copenhague et le retour de Kirkenes via Oslo et Francfort sans trop de supplément, ce qui nous évite de prendre l'avion à Roissy.

Rendez-vous en février pour un nouveau récit !

Pour féter ça, Manu à complètement relooké le site, nous espérons que cela vous plaira.

Voyage sur l'Express Cotier : nos photos sont en ligne !

2007-08-26T18:57:00.000+02:00

Ca y est, nous avons effectué un premier gros tri dans le millier de photos (environ 8 Go) que nous avons prises. Nous en avons légendé et mis en ligne un peu moins de 200. Vous les retrouverez toutes en cliquant sur ce lien : http://picasaweb.google.com/emmanuel.bas
N'hésitez pas à réagir ou à demander des précisions.
Nous espérons que cela vous plaira.

Vendredi 24 aout : Retour Bergen – Oslo – Charnay-les-Mâcon

2007-08-26T12:47:00.000+02:00

A 10h, une navette Hurtigruten nous conduit à l'aéroport de Bergen qui se trouve à 30 minutes du centre ville. Notre avion décolle à 13h15 pour Oslo, l'avion arrive, dépose des passagers, change de pilotes et repart immédiatement – un véritable service de bus !

Après le bateau, le train, le bus, nous survolons la Norvège dans un ciel très dégagé et regardons les fjords vus du ciel, magnifique !

A Oslo, nous reprenons l'avion pour Roissy- Charles de Gaulle et arrivons comme prévu à 19h20. Le temps de récupérer nos bagages et nous prenons le TGV jusqu'au Creusot. A 23h15 nous sommes chez nous.

Nous sommes très heureux d'avoir pu réaliser cet extraordinaire voyage et espérons que notre blog vous aura fait partager notre enthousiasme et vous donnera envie d'aller visiter ce magnifique pays avec l'Express Côtier Hurtigruten.

Nous mettrons en ligne dans les tous prochains jours, une sélection de photos pour illustrer ce magnifique voyage.

Jeudi 23 aout – Bergen – Myrdal – Flam

2007-08-26T12:16:00.000+02:00

Après avoir visité la Norvège coté mer, nous décidons de prendre le train reliant Bergen à Oslo pour découvir une petite partie de l'intérieur des terres. On appelle cette excursion « Norway in a Nutshell - la Norvège dans une coquille de noix ».
Plusieurs guides et auteurs internationaux n’hésitent pas à qualifier le trajet en train entre Oslo et Bergen de plus beau et de plus passionnant itinéraire ferroviaire au monde (471 km en 7 heures quand même !). Nous ne ferons qu'une partie du trajet jusqu'à Myrdal en pensant y passer quelques heures avant de prendre le train de retour pour Bergen.
Le train circule doucement et semble parfois frôler les parois rocheuses. Nous passons à travers de très nombreux tunnels et à chaque sortie nous découvrons une nature étonnante. Nous longeons des torrents à travers des vallées verdoyantes en prenant toujours plus d'altitude. Nous passons à Voss, à 1h de Bergen, première station de ski de Norvège puis 1h30 plus tard, nous arrivons à Myrdal à 866 m d'altitude avec une vue magnifique sur les neiges éternelles.
Sauf qu'à Myrdal, c'est le bout du monde, en fait il n'y a pas de village mais uniquement une gare, un café, le point de départ de randonnées et la gare du Flamsbana qui relie la gare de haute montagne de Myrdal jusqu'à la gare de Flam (450 habitants) au fond du fjord d'Aurland. Il n'y a aucun autre train au monde sur rails classiques qui parcourt un dénivelé aussi important (865 m en 20 kms). Nous décidons donc de l'emprunter. Nous passons en quelques minutes d'un petit nombre de promeneurs venus de Bergen à une horde internationale venus d'Oslo (suisses, japonais, allemands, italiens...) qui prennent d'assaut le train. Comme nous ne comprenons ni le norvégien ni le russe, on se hisse à bord d'un wagon remplit de touristes russes (c'est Sabine qui par ses origines reconnaît des mots de vocabulaire !) et le train démarre.
La descente qui prend environ 1 h, s'effectue tantôt à flanc de montagne, tantôt à travers de nombreux tunnels dont le plus long fait tout de même 1340 m. A la sortie du tunnel de Bakli, le train s'arrête devant l'imposante cascade de Kjos. Nous n'en avons jamais vu d'aussi tumultueuse, elle est alimentée par une rivière qui vient du lac Reinunga puis canalisée jusqu'à un barrage hydro-électrique à proximité. Sur le versant escarpé de la montagne, on peut à un moment apercevoir au dessus de nous, la ligne de chemin de fer sur 3 niveaux, la pente est impressionante ! La vallée s'élargit ensuite et on peut voir de belles fermes et l'église de Flam datant de 1667. Après avoir fait un petit tour sur le petit port de Flam, très touristique mais finalement assez calme au fond du fjord d'Aurland (un affluent du Sognefjord), nous reprenons notre train dans le sens inverse pour Bergen.
Arrivés à Bergen, nous retournons au centre ville et dînons dans Bryggen. Demain soir nous serons de retour en Bourgogne.

Norvège 2007 - Bergen - Flam en train - jour 8

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder aux photos du jour.

Mercredi 22 aout – de Alesund à Bergen

2007-08-26T12:01:00.000+02:00

C'est notre dernier jour à bord du Midnatsol. Le temps est ensoleillé avec une légère brise marine.
A 8h15, le bateau fait une courte escale à Floro (11 000 habitants) à l'extrémité ouest de la Norvège continentale. Le petit port est protégé par des îles contre les assauts de la mer du Nord. Nous ne descendons pas du bateau et allons prendre notre dernier petit déjeuner. Nous ressentons de terribles courbatures de notre escapade nocturne de la veille au soir...
Nous bouclons nos bagages et libérons notre cabine à 10h.
Nous passons un bon moment sur le pont 6 à la proue du bateau , Sabine a un pincement au coeur et verse sa larme. Pour ceux qui la connaissent bien, cela ne les étonnera pas ;-)
Nous voyons ici davantage de fermes piscicoles. Il semblerait que les fortes variations de population de harengs ainsi que les quotas de pêche aient poussé les habitants de la côte à se lancer dans la pisciculture. Nous passons devant de nombreux petits villages de pêcheurs (Svanoy, Aldent) avant d'emprunter l'étroit passage du Steinsundet à travers l'archipel de Sula en face de l'embouchure du renommé « Sognefjord ». C'est le passage le plus étroit que le bateau peut emprunter et effectivement on peut presque mettre un pied à terre de chaque coté du bateau !
Un peu plus loin, la commune de Solund compte 900 habitants répartis sur 1700 îles... Nous ne rentrons pas dans le fjord, pas le temps car de la mer de Sognesjoen où nous naviguons jusqu'à l'extrémité du fjord, il y a 200 kms et la profondeur du fjord peut atteindre 1308 m.

Nous passons ensuite devant l'important complexe pétrolier de Mongstad à proximité du Fensfjord. C'est à partir d'ici que le pétrole extrait depuis les plate-formes pétrolières alentours est raffiné et exporté dans toute l'Europe. Nous entrons dans le passage qui mène à Bergen, « la ville des sept montagnes », la deuxième ville du pays avec 220 000 habitants. La côte est effectivement de plus en plus habitée. Nous déjeunons et accostons comme prévu exactement à 14h30.

Nous récupérons nos bagages au terminal et une navette nous conduit à l'Hôtel Neptun très bien situé en plein centre-ville. Le temps de reprendre nos esprits et de préparer notre journée du lendemain, nous partons visiter Bergen.
Normalement, Bergen est une ville où il pleut très souvent mais nous avons la chance d'avoir du soleil et plus de 20°C. Nous sommes impressionnés par le nombre d'autocars et de groupes de touristes qui circulent. Bergen étant le point de départ nombreuses excursions par terre ou par mer pour les fjords, elle attire énormément de monde ! Cette activité urbaine contraste beaucoup avec la semaine de calme et de tranquilité que nous venons de passer et nous avons un peu de mal à nous retrouver au milieu de cette foule. Nous nous promenons à Torget sur le port dans les allées du très ancien et célèbre marché aux poissons, où les pêcheurs y vendent leurs pêches depuis le XIème siècle environ. On y trouve certes toutes sortes de poissons et de fruits de mer mais aussi des fruits (framboises, fraises, myrtilles, cerises...), de la fourrure (phoque, loup, renne ...), des pulls et des stands de dégustation de sandwichs au saumon ou au crabe !
Nous poursuivons notre visite sur le vieux quai de Bryggen avec ses belles maisons à pignons en bois plus ou moins penchées. Nous flânons à travers places, squares, jardins, rues marchandes dans une très douce luminosité. Nous décidons de dîner chez « Peppes Pizza » (LA chaîne de pizza en Norvège) devant une énorme pizza, une énorme bière et en regardant le match de foot Norvège-Argentine. Après avoir mené 2-0, la Norvège gagne finalement 2-1, bonne ambiance dans le resto !

De retour à l'hôtel, nous profitons de la connexion wifi gratuite pour mettre à jour notre blog et faire partager notre première galerie de photos.

Norvège 2007 - Hurtigruten jour 7

Mardi 21 aout – de Trondheim à Alesund

2007-08-22T22:54:00.000+02:00

Depuis 6h30, notre bâteau est à quai à Trondheim. Après un solide petit déjeuner, nous partons à pied visiter cette ville qui fut la première capitale de Norvège. La cité est bâtie à l’embouchure de la Nidelva qui se jette dans le grand fjord de Trondheim. Après 30 minutes de marche rapide nous arrivons devant la célèbre cathédrale de Nidaros qui se trouve en plein centre ville. Nous apercevons de nombreux bâtiments en bois aux couleurs vives bordant la Nidelva. La rivière forme de nombreux méandres, c’est très joli.La cathédrale, le Nidarosdome est très sombre mais la multitude de détails sculptés sur chaque colonne, voute… est impressionante. Jolis vitraux à l’intérieur également.
Après un retour au pas de course au bateau, nous quittons Trondheim à 10h en direction de Kristiansund. Nous passons devant « Munkholmen », l’Ile aux moines.

A 11h, nous visitons avec une dizaine de personnes le poste de contrôle du navire. Nous attendions cela avec impatience et nous ne sommes pas déçus ! Nous sommes tout intimidés de pénétrer dans le quatier des officiers, de traverser cabines, salon, bureau jusqu’au poste de commandes. Le capitaine et son second nous donnent des explications sur le matériel de navigation qui est vraiment impressionnant : radar avec identification détaillée de chaque bateau passant à proximité, positionnement GPS bien sûr, mais avec programmation du parcours en différents points de passage et suivi en temps réel sur une carte interactive. Le bateau est propulsé par 2 énormes moteurs dont les hélices peuvent pivoter indépendament. Les manœuvres de port sont grandement facilitées par 3 propulseurs latéraux à l’étrave et 2 à l’arrière. Malgré sa taille, le bateau peut vraiment pivoter sur lui même !Pour la petite histoire, en rythme de croisière (15 nœuds / 27 km/h) le bateau consomme environ 1300 litres de fuel par heure ! Et de Kirkenes à Bergen, il parcourt 1310 milles nautiques (1nm = 1,852 km), on vous laisse faire le calcul…
En cas de mauvais temps, un système de balast permet de compenser la gite engendrée par un fort vent latéral. Le transfert de l’eau d’un ballast à un autre se fait très rapidement grace à de grosses pompes, le taux de remplissage de chaque ballast est également controlé depuis le poste de contrôle. Si la mer provoque un fort roulis latéral, un système d’ « ailes » peut se déployer pour stabiliser encore le bateau. Seul le tangage est ressenti à bord, en particulier à l’avant. Cela reste néanmoins parfaitement encaissable, d’autant que 90% du parcours de l’express côtier est protégé par des iles, le bateau passant entre le continent et ces iles.
Une trentaine de caméras surveillent 24h/24, chaque recoin du bateau, des détecteurs d’incendie sont présents dans chaque cabine et dans toutes les pièces principales, chaque éventuelle alarme est reportée directement sur un écran dédié dans le poste de pilotage. Chaque porte principale et chaque cloison étanche est commandable à distance depuis ce même poste. Le Midnatsol a couté la bagatelle de 100 millions d’euros et devrait fonctionner au moins une cinquantaine d’années.
Le capitaine et ses officiers naviguent 22 jours, le temps de deux aller-retour Bergen – Kirkenes et se reposent 22 jours. Ils se relaient 2 par 2 au poste de pilotage toutes les 6 heures (2h – 8h – 14h – 20h). En pleine saison, environ 80 personnes travaillent à bord du Midnatsol.

A peine le temps de rédiger le post de la veille dans un petit salon que nous allons déjeuner. La visite de Trondheim de bonne heure ce matin au pas de course nous a affamé ; Sabine se prépare une énorme assiette de poissons préparés selon différents modes (saumon fumé, saumon mariné, saumon froid, truite, cabillaud, caviars de poissons, flétans fumés, harengs…) et Manu finit son repas avec une encore plus énorme assiette de desserts assortis (bavarois, parfait chocolat, crème renversée, crème glacée, griottes au sirop etc..) !!
Le temps est radieux et se prête tout à fait à une petite sieste au soleil sur le pont supérieur. A 16h30, nous arrivons à Kristiansund (17000 habitants). La ville est bâtie sur 3 îles reliées par des ponts. Nous aurions aimé avoir un peu plus de temps pour s’y promener, cela avait l’air très sympa. Nous restons sur le pont pour voir la sortie du port par le bras de mer du Sorsundet avant que commence la traversée du Hustadvika. Nous ne sommes plus à l’abri d’îlots sur l’Ouest et il y a un peu plus de mer ; nous décidons de nous replier dans un salon. C’est le moment pour Sabine de relater les faits marquants de cette journée en buvant une tasse de thé et pour Manu de retoucher ses photos en buvant une « Mack », la bière locale. Manu s’est bagarré avec une poussière sur le capteur de son appareil photo, il est content, il vient de réussir à l’enlever mais il râle car il doit du coup retoucher la centaine de photos du jour pour gommer l’intrus.Sabine pendant ce temps tape la discute avec un couple d’australiens, eux aussi enchanté de leur voyage.

20h30, nous arrivons à Molde, pas le temps de descendre du bateau car c’est l’heure de notre dernier dîner à bord du Midnatsol. Le chef nous a préparé des Saint Jacques excellentes suivies d’un énorme tournedos grillé de viande de rennes et pour finir une compote de rhubarbe et de fraises …. Le tout accompagné d’un Côtes du Rhône prestige 2005 de Gabriel Meffre. Encore une fois, nous nous sommes régalés ! Et comme tous les soirs, nous nous rendons dans le salon panoramique à la proue du bateau pour regarder la nuit tombée en révant à nos prochains voyages… sur l’Express Côtier !

A 23h45, nous arrivons à Alesund (39000 habitants). Nous avons une heure pour faire un tour dans la ville toute illuminée. La ville est bâtie sur plusieurs bras de fjord, détruite en 1904 par un incendie, elle a été joliment reconstruite et fait la part belle à d’élégantes « demeures » en pierre. Cela tranche singulièrement avec les maisons en bois que nous avons surtout rencontrées jusqu’à présent. Sous le charme de la ville (à moins que ce ne soit le Côtes du Rhône…), nous finissons par nous égarer. L’heure tourne, il ne nous reste plus qu’un quart d’heure avant le départ du bateau et impossible de le retrouver. Nous longeons un quai dans une direction puis dans l’autre et pas la moindre trace du Mitnadsol. Perdre un bateau haut comme un immeuble, il faut quand même le faire ! Bref, nous ne brillons pas et Sabine à bout de souffle va demander son chemin à la première station service… et réussi tant bien que mal à convaincre un charmant jeune homme de nous ramener jusqu’au bateau. Il est 0h42, heureusement notre chauffeur-sauveteur conduit vite et à
0h45, il nous dépose au pied de la passerelle. Ouf ! En fait, nous étions bien sur un quai mais tout simplement du mauvais coté de la presqu’ile !
Une bonne douche pour nous remettre de nos émotions et nous nous endormons en se disant qu’on avait vraiment beaucoup courru aujourd’hui, de Trondheim le matin à Alesund le soir…

Norvège 2007 - Hurtigruten jour 6

Lundi 20 aout – du Cercle polaire à Rorvik

2007-08-22T21:48:00.000+02:00

Nous franchissons le cercle polaire vers 9h30 et quittons ainsi le pays du soleil de minuit… pour une journée le long du Helgeland. Nous faisons une rapide escale à Nesna mais celle-ci est trop courte pour une promenade.

A 12h15, nous faison escale à Sandnessjoen (7500 habitants) qui dispose d’une économie plus variée que certains autres ports dont l’activité principale est la pêche. Nous faisons un petit tour dans la rue principale mais trouvons que la ville ne présente pas un grand intérêt pour les touristes que nous sommes. A l’Est on aperçoit l’impressionnant pont du Helgeland qui fait 1100 m de long. Avec ses 9 ponts (étages), notre bateau a été conçu pour passer sous ces ponts et s’approcher au plus près des côtes (tirant d’eau de 5 m).

Nous poursuivons notre route vers le sud à travers une multitudes d’îlots et de récifs. Ici, les sommets des montagnes des Helgeland atteignent plus de 1000 m et on y raconte des légendes avec des géants, des rois, des filles, des trolls et d’un centaure…

Vers 14h30, le capitaine profite du beau temps pour déclencher un exercice de sécurité. Mise à l’eau d’un gros cannot de sauvetage à moteur. Tout se passe très bien, la mécanique est bien huilée, c’est plutôt rassurant même si on imagine le danger et toute la difficulté de reproduire cette opération en plein hiver par des températures largement négatives, dans une mer démontée… Pour aujourd’hui, on se contentera avec plaisir du coté ludique de la manœuvre !

A 16h15, nous arrivons à Bronnoysund (3000 habitants) sous un soleil radieux. Cette petite bourgade est charmante, des dizaines de petits ilôts parsèment la baie. De nombreuses maisons en bois sur pilotis arborent des couleurs éclatantes, cela nous rappelle les Lofoten mais cette fois sous le soleil. Le village est très fleuri, nous nous y promenons une bonne demi-heure avant de reprendre le bateau.
Nous continuons à longer la côte de très près, le soleil décline peu à peu, la lumière change, c’est splendide ! Vers 17h50, nous passons à proximité du « Torghatten ». Il s’agit d’un des sites les plus célèbres de la Norvège. A 112m au dessus de la mer, un trou de 35m de haut sur 15m de large a été creusé dans la montagne par les vagues à une époque où le niveau de la mer était bien plus haut. C’est impressionant.
La navigation se poursuit et nous restons sur notre pont n°6 à contempler le paysage jusqu’à Rorvik. Rorvik est un grand centre maritime avec une forte activité commerciale mais sans grand intérêt touristique. Cela tombe bien, c’est l’heure du diner et ce soir, le chef nous a concocté un dos de cabillaud avec un soufflé de pommes de terre vraiment excellent. Mais le clou du repas est le fondant au chocolat, croustillant à l’extérieur et gorgé de chocolat chaud au cœur, un régal ! Un Bourgogne rouge cuvée « Lavignée » 2005 de chez Bouchard et fils agrémente agréablement notre repas. Nous sommes vraiment très agréablement surpris par la qualité des repas et des produits servis à autant de passagers. La présentation des assiettes est très soignée et la qualité suit toujours. Sabine a croisé le chef et en a profité pour le féliciter.

Nous quittons Rorvik pendant le repas et après avoir profité des derniers rayons de soleil dans le salon panoramique à la proue du bateau nous allons nous coucher pas trop tard car demain, il faut se lever tôt, l’escale à Trondheim est à 6h30.

Nous avons pu trouver une connexion internet rapide, voici une petite sélection de photos du jour : (cliquer sur l'image ci-dessous pour y accéder).

Norvège 2007 - Hurtigruten jour 5

Dimanche 19 aout – de Harstad à Stamsund

2007-08-22T21:41:00.000+02:00

Au moment où nous rédigeons ce post, nous naviguons vers le Sud-Est entre les Lofoten et Bodo ; il est 22h, il fait encore jour et nous sommes installés dans le salon panoramique situé à l’avant du bateau. Le temps est couvert avec un vent de force 4/5 et une légère houle qui commence à bien se faire sentir. Ce salon très prisé habituellement se dépeuple peu à peu et on se demande si c’est en raison du léger tanguage ou du cocktail « Trollfjord » à base d’aquavit dont certains ont semble-t-il un peu abusé l’après-midi…

Revenons au programme de la journée qui a une fois de plus été très chargé. Pas même le temps d’essayer le sauna ou de retourner au jacuzzi. Arrivés à 8h à Harstad, nous voyons le MS Polarlys qui fait route vers le Nord. La ville est étagée en terrasses et compte 23 000 habitants, nous trouvons qu’elle ne présente pas un grand intérêt touristique. Elle bénéficie d’une activité industrielle autour des chantiers navals (construction, maintenance et armement des flotilles de pêche) et de prospection pétrolière.

La navigation se poursuit vers les « Vesteralen » et le long de la côte apparaissent les premières exploitations agricoles depuis notre départ de Kirkenes.10h40, nous passons par le chenal dragué de Risoyvenna qui fait 4,5 km de long. Ce passage inauguré en 1922 par le roi Haakon VII est très important pour les relations commerciales entre les îles Hinnoya et Andoya. Nous faisons une brève escale à Risoyhamn. A midi, nous arrivons à Sortland, centre des îles Vesteralen et le « QG » des gardes côtes. A peine le temps de déjeuner et nous arrivons à 14H15 à Stokmarknes où se trouve le musée Hurtigruten de l’Express Côtier. C’est ici que le père de l’Express Côtier, Richard With, fonda en 1881 la Compagnie des Vapeurs des Vesteralen, ancêtre de l’Express Côtier. Nous en profitons pour visiter le musée et un ancien navire de la compagnie, le Finnmarken, réformé en 1993. Les conditions de navigation sur ce bateau devaient vraiment être très différentes de celles dont nous bénéficions. Tout était parfaitement fonctionnel mais le confort spartiate, la hauteur sous barreau et le manque de luminosité nous rappelle clairement l’age du bateau.

Depuis le grand Nord, chaque escale dans ces villages de pêcheurs aux maisons proprettes, modernes et peintes de couleurs vives est un enchantement. Malgré l’éloignement considérable des grandes villes, c’est très surprenant de voir les magasins proposer tous les articles et agréments de notre société moderne (mode, livres, DVD, internet, téléphonie mobile etc…) De nombreuses chaines de magasins et marques bien connues sont présentes ici malgré la difficulté d’accès, l’Express Côtier contribue apparament beaucoup à l’approvisionnement de ces ports. La quantité de marchandises chargées et déchargées à chaque escale en est la preuve flagrante.

16h15, le moment le plus impresionnant de la journée : nous faisons cap vers le Sud-Est vers une imposante paroie rocheuse qui semble nous barrer la route ; le navire emprunte alors le détroit du Raftsundet long de 20 km entre les Vesteralen et les Lofoten. C’est là que nous entrons dans le « Trollfjord » qui fait 2km de long et à peine 100 m de large à l’embouchure. On raconte que lorsque les Trolls durent choisir leur propre fjord, ils ont jugé que celui-ci leur convenait !! Le capitaine annonce que le bateau ne peut approcher les trolls de plus près …Pourtant tous les amateurs de photo sont regroupés au pont 6 – changement d’objectif – changement d’angle de vue – afin de pouvoir tout photographier !

18h30, nous arrivons à Svolvaer, la capitale des Lofoten. L’endroit est assez touristique et nous trouvons qu’il manque un peu d’authenticité. Le groupe hôtelier « Rica » y a même implanté une reconstitution de village de « Rorbus » (ces petites maisons colorées de pêcheurs) destinés à la location… Mouais, nous restons sceptiques et nous aimerions aller voir d'autres petits villages certainement plus sympathiques sur ces iles Lofoten dont nous avons tellement entendu parler. Peut-être à la prochaine escale, un peu plus tard à Stamsund.

Exceptionnellement, nous dînons à 19h30 – le vin du jour est un vin sicilien, Poetica di Notte, nero d’Avola – Sangiovese du même impotateur norvégien Arcus AS d’Oslo. Il accompagne un filet de volaille que Sabine en bonne spécialiste de la volaille trouve particulièrement goûteux :-)

Vers 21h nous faisons une rapide escale à Stamsund (1300 habitants) situé à l'extrème sud des Lofoten. C'est un adorable village de pêcheurs contruit au pied de la montagne. Le village parait plus authentique que Svolvaer, c'est déjà mieux. Nous apercevons quelques morues accrochées aux murs de certains "Rorbus". Malheureusement, la pluie battante nous ramène vite au bateau, les Lofoten sous un beau soleil et les photos façon cartes postales dans ces iles, ce ne sera décidément pas pour cette fois. Chouette, une raison de plus pour refaire un jour cette croisière !

La rédaction de ce post est interrompue par un repli stratégique. Le tanguage se faisant de plus en plus ressentir, nous préférons quitter l’avant du bateau pour un salon situé au centre du bateau, beaucoup plus stable… Venant du bar, quelques mètres plus loin, nous entendons l’accordéon club de Bodo monté à bord à la dernière escale qui nous joue quelques airs traditionnels. Manu n’apprécie guère l’accordéon mais cela plaît à Sabine qui irait bien danser !! Manu retouche les photos du jour sur le portable, en face, une dame tricote des gants, d’autres jouent aux cartes, dans l’angle un écran affiche notre position, le tout au son de l’accordéon !! Il y a de plus en plus de tanguage, nous allons nous coucher sans demander notre reste.

Norvège 2007 - Hurtigruten jour 4

Samedi 18 aout – de Havoysund à Tromso

2007-08-20T12:05:00.000+02:00

Nous passons une bonne nuit et les escales nocturnes ne nous dérangent pas. Aujourd’hui nous quittons le Finnmark. A 8h, nous montons au pont 9 pour voir l’arrivée dans le port d’Havoysund. A 9h, nous croisons le MS Nordkapp puis prenons notre premier petit déjeuner à bord. Nous faisons l’impasse sur les poissons (harengs, caviars de poissons, etc.. ) ainsi que sur une sorte de ragout de haricots – pas évident du matin ! Néanmoins, j’essaye de goûter le fameux « geihost », sorte de fromage traiditionnel présenté en tranches fines. Celui-ci est fabriqué à base de petit lait réduit en une substance collante brun-chocolat auquel on rajoute de la crème. Difficile de vous décrire ce produit au caractère très acide, à la couleur pas très engageante…je préfère me rabattre sur la charcuterie, les céréales, les excellentes confitures de fruits rouges et la farandole de pains spéciaux.
A 11h15 nous débarquons à Hammerfest, la ville a plus septentrionale du monde !Sa position est de 70° 39’ 48’’ de lattitude Nord, ce qui correspond pour vous donner une idée à la lattitude de la Sibérie septentrionale, de la pointe Nord de l’Alaska, des îles au Nord du Canada et du centre du Groenland ! Fort heureusement, Hammerfest bénéficie du Gulf Stream qui lui confère un climat beaucoup plus doux (enfin cela reste très relatif…) La commune compte 9000 habitants. Ici se trouve l’église la plus au Nord du monde …
Nous passons devant le terminal de Melkoy où est acheminé le gaz qui vient des gisements du Nord de la mer d’Islande et de la mer de Barents. Ce projet est très ambitieux et les norvégiens placent de grands espoirs dans ces gisements. Les produits sont ensuite acheminés vers les clients européens. Il y a très peu d’éoliennes en Norvège qui estimait jusqu’à récemment qu’elles défiguraient le paysage. Les choses ont l’air de changer…
Sabine profite d’une navigation plus longue pour essayer le « jacuzzi » - royal ! Se baigner dans une eau à 38C°, alors qu’à l’extérieur il doit faire 10°C, le tout en regardant défiler le paysage… Wow…
L’après-midi, nous faisons escale à Oksfjord qui compte 1400 habitants. Le monde de la pêche est omniprésent. On passe devant le glacier d’Oksfjordjokulen – 5ème glacier de Norvège qui culmine à 1204 m et se jette dans la mer (mais malheureusement, on ne voit que le sommet du glacier depuis l’express côtier).
Nous faisons escale à Skjervoy qui est un port naturel au cœur d’un massif montagneux . La commune compte 3900 habitants. C’est à partir d’ici que nous retrouvons les premiers arbres depuis notre départ de Kirkenes.
Nous dînons à 20h15, le vin du jour est un vin blanc South Eastern Australia « Milestrone – Oaked Chardonnay 2006 » qui accompagne parfaitement un consommé de choux fleur et un saumon grillé aux asperges, excellent…
Nous faisons cap sur Tromso, capitale de l’Arctic, où nous arrivons à 23h45. La ville compte 60 000 habitants, c’est la plus grande ville de la Norvège du Nord. Nous faisons un rapide tout de ville. C’est samedi soir, beaucoup de monde dans la rue, de nombreux bars et pubs tournent à plein régime !!
Après une nouvelle journée bien remplie, nous rentrons nous coucher, il est déjà 1 heure du matin.

Norvège 2007 - Hurtigruten jour 3

Express Cotier : Commodités à bord

2007-08-20T11:57:00.000+02:00

Au moment de l’embarquement, une carte magnétique individualisée munie d’un code barre nous est délivrée. Une fois l’emprunte de carte bancaire enregistrée, nous utilisons la « cruise card » pour régler les dépenses à bord (boissons, excursions, timbres, souvenirs…).
Un horaire de service et une table nous sont attribués pour la durée du voyage. (Pour bien faire, ils nous avaient réuni dans un coin « français » et nous devions partager notre table avec un autre couple. Nous avons vite demandé à changer de place pour retrouver notre tranquilité et un peu d’exotisme au milieu des norvégiens, allemands, espagnols… Cela n’a pas posé de problème, l’équipage est très sympa).
Moyennant un « package » nous disposons d’eau à volonté avec ou sans gaz produite sur le bateau. Le « rituel » consiste à prendre à partir de 12h une bouteille d’eau pleine au restaurant et de la restituer vide ultérieurement. Nombre sont ceux qui se promènent avec des bouteilles d’eau à la main sur le bateau !
La « cruise card » permet aussi l’accès à la cabine et d’allumer les lumières dans celle-ci. On l’utilise aussi en badgeant à la descente et au retour des escales, ce qui permet à l’équipage de vérifier que tous les passagers sont bien revenus à bord.
Une attention particulière est portée à l’hygiène et à la propreté sur le bateau, nous disposons par exemple de postes de désinfection des mains à l’entrée du bateau et de la salle de réception et chacun joue le jeu. Sur un des navires Hurtigruten revenant d’une croisière en Antarctique, il y a semble-t-il eu une grosse épidémie de gastro…. Ceci expliquant certainement cela :)

Outre les différentes chaînes de TV, on peut suivre sur un canal les infos croisière (vitesse, route…) et sur un autre canal, la transmission de la webcam située à l’avant du bateau. Donc même sans hublot, on sait toujours ce qu’il se passe à l’extérieur.
Chaque jour une feuille donne des infos sur la journée et précise les escales et excursions. Les prévisions météo sont affichées à chaque étage et donnent la force et la direction du vent ainsi que la température et le temps prévu.

Le fait que le bateau dispose de nombreux lieux de vie (salons, bars, terrasses, solarium, jacuzzi …) permet aux nombreux passagers (600 maxi environ) d’avoir beaucoup d’espace. Chaque bateau de la flotte est différent et le Midnatsol a la particularité de posséder une très importante surface vitrée. Cela se sent, le bateau est vraiment très lumineux et où que nous soyons, nous pouvons suivre la navigation et admirer le paysage.

Vendredi 17 aout - de Kirkeness à Berlevag

2007-08-18T18:42:00.000+02:00

Nous nous réveillons à 5 h, dehors il fait grand jour ! Nous descendons un peu après prendre le petit déjeuner. Nous consacrerons plus tard un post particulier sur les petits déjeuners norvégiens dont la diversité des plats est très impressionnante !Krkenes est située au Sud de la limite arctique de la forêt, c’est assez verdoyant comparé au reste du littoral du Finnmark où la végétation est très clairsemée. On croise de nombreux russes qui viennent en bus d’une autre époque faire des achats. Dans le port sont alignés des chalutiers en réparation … on se demande vu l’aspect extérieur comment ils peuvent encore navigués.

Vers 11h, une navette nous conduit au port où nous embarquons à bord de notre navire, le Midnatsol. Il possède 9 ponts distribués par 2 ascenseurs panoramiques et des escaliers. Nous décidons d’utiliser les escaliers pour faire un peu d’exercice ! Au moment où je rédige ce post, je peux vous dire que nous n’avons pas arrêté de monter et descendre des marches aujourd’hui entre notre cabine située au pont 6, le restaurant au pont 5, la réception au pont 4 et la terrasse au pont 9 !!

A 12h, nous emménageons dans notre cabine intérieure mais l’absence de hublot ne nous dérange pas car la cabine est climatisée et très bien équipée (prises électrique, TV, douche, WC etc…). 12h45, le bâteau appareille pour Vardo. 13h30, c’est l’heure du lunch proposé en buffet auquel il faudra également consacré un post spécifique. 14h45, dans la salle de conférence, l’équipage est heureux de nous accueillir et nous présente les consignes de sécurité ainsi que le déroulement du programme pour notre traversée.

16 h, nous arrivons à Vardo qui compte 2700 habitants et dont l’essentiel de l’activité économique repose sur la pêche et les pêcheries. C’est la ville la plus orientale de la Norvège. Elle est située sur l’île de Vardoya et reliée au continent par un tunnel sous-marin. Ici pas un arbre mais des maisons multicolores. La mer de barents commence aux portes de Vardo.
19h45, nous arrivons à Batsfjord qui est abrités dans le fjord du même nom. La ville compte 2400 habitants, le port est classé comme un de ceux qui charge le plus de poissons. L’activité secondaire de la flotte Hurtigruten repose sur le transport de marchandises entre les différents ports de Kirkenes à Bergen. Nous observons le déchargement et le chargement avant de repartir.

20h15, nous dînons et décidons de prendre le « package vin » avec une bouteille de vin rouge ou blanc servie chaque soir en accord avec notre met. Ce soir, c’est un Rioja de Crianza 2003 qui est servi avec un excellent filet de bœuf !
22h30, nous croisons le « Vesteralen », le plus ancien bateau de la flotte sous une pluie battante. Mais le spectacle en vaut la chandelle et cloture une journée bien remplie.

Norvège 2007 - Hurtigruten jours 1 et 2

Départ jeudi 16 aout

2007-08-18T18:34:00.000+02:00

Partis à 5h40 de Charnay, nous arrivons à 21h 30 à l’hôtel Rica Arctic de Kirkenes. Nous avons fait escale à Oslo puis avons survolé la Suède et la Finlande par temps nuageux à bord d’un Boeing 737-700 de la SAS.

D’Oslo à Kirkenes, au départ le territoire est valonné et très boisé avec de nombreux cours d’eau. La forêt disparaît peu à peu pour laisser la place à un paysage austère et désertique de roches apparentes ou légèrement recouvertes de végétation ponctuée par une multitude de lacs.

L’aéroport de Kirkenes n’est pas plus grand que la gare TGV de Mâcon ! Nous traversons la piste en direction d’un grand hangar où nous récupérons nos bagages avant de prendre le bus pour le centre-ville.Il est 22h, nous sommes surpris par la clarté du ciel.

15 août : les derniers préparatifs pour notre voyage en Norvège

2007-08-15T18:31:00.000+02:00

Nous nous réjouissons à l'idée de partir en Norvège pour une croisière de 6 jours sur l'Express Côtier "Hurtigruten".
Nous avons bouclé nos bagages. On pourrait penser qu'on part aux sports d'hiver à cause des blousons, bonnets, pulls et polaires que nous emportons :-)

Voici le programme de la journée de transports qui nous mènera de Charnay à Kirkenes :

Nous prendrons le TGV à 7h du matin à la gare du Creusot-Montchanin pour l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Nous enregistrerons nos bagages à 9h. Nous voyagerons à bord de la SAS, le décollage est prévu à 11h10 à destination d'Oslo. Nous arriverons à 13h30 et nous reprendrons l'avion à 17h35 pour arriver à 19h40 à Kirkenes où nous passerons la nuit à l'hôtel Rica Arctic.

Kirkenes compte près de 5 000 habitants. Elle est la dernière ville avant la frontière russe (60 km) et se trouve à 200 km de Mourmansk, le principal port de la mer de Barents.
C'est le terminus de l'Hurtigruten. Nous embarquerons à bord du MS Midnatsol vendredi 17/08 à 11h.

Nous consacrerons dès que possible un prochain post à la présentation de cette croisière pas comme les autres à bord de l'Express Côtier.

Les 7 cascades du Hérisson

2007-07-29T16:26:00.000+02:00

Dimanche 22 juillet, nous sommes allés nous promener le long des 7 cascades du Hérisson près de Doucier dans le Jura. Le site est classé "grand site naturel". Le parcours aller-retour de 7,4 km et 255 mètres de dénivelé longe la rivière du Hérisson. Les cascades comptent 31 sauts et 7 cascades principales dont la plus haute, l'Eventail atteint 65 m.

Voici le lien vers l'album photos complet :

Cascades du Hérisson juillet 2007

Voyage sur l'Express Cotier en Norvege

2007-07-14T17:17:00.000+02:00

Cet été, nous avons décidé de partir en croisière à bord de l'Express côtier - du Nord au Sud - de Kirkenes à Bergen du 16 au 24 août 2007.
Le 16 août, nous partons de la gare TGV Le Creusot-Montchanin pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle où nous prenons l'avion pour Kirkenes via Oslo.
Le 17 août, nous embarquons à bord du MS Midnatsol (soleil de minuit), l'un des 3 derniers nés de la flotte de l'Express Côtier, mis en service en 2003.

Il a une capacité de 1 000 passagers, tonnage 16 151 tonnes, longueur 135,75 m, largeur 21,50 m, vitesse 15 noeuds.

Quelques essais avec mon nouveau Canon Powershot G7

2007-07-14T13:35:00.001+02:00

Tests G7 Macros Fleurs

Voici quelques photos de tests réalisées avec mon nouveau Canon Powershot G7.
Ca m'a permis de tester la publication d'un album photo web depuis Picasa en ajoutant un lien dans Blogger.
Ca fonctionne très bien, c'est vraiment enfantin, je suis séduit.

Bienvenue sur le blog de Sabine et Manu

2007-07-14T13:06:00.000+02:00